Неизвестная греция. Нисирос

Маленький (площадь 41 кв. км) вулканический остров Нисирос (Nissyros, Nisyros) лежит межу и Тилосом у самого побережья Турции.

Несмотря на размер он заметно более зелен, чем соседи, и в отличие от них достаточно богат - часть денег приходит из-за границы (в одном Нью-Йорке живет вчетверо больше нисиротов, чем на самом острове), остальное дает лежащий чуть севернее островок Ялли (Yiali), представляющий собой огромный кусок вулканической пемзы. Полученных доходов с лихвой хватает для чуть более чем 900 местных жителей, поэтому здесь мало кто занимается сельским хозяйством, даже традиционные для Греции виноградники держат скорее для личного потребления. А вот фиги (инжир) разводят с большим удовольствием - во времена турецкого господства остров так и называли - Инджырли. К тому же характерный облик берегов и поселений Нисироса, послуживший причиной появления его второго имени - Лефка ("Белый"), а также уникальная геология привлекают сюда множество ученых и туристов (обычно приезжают с однодневными экскурсиями), поэтому этот крохотный клочок суши хорошо известен далеко за пределами Греции.

Лежащая на самом северо-западе столица острова - обманчиво большой и очень живописный порт, в конце буквально каждого переулка которого виднеется синее море.

Хорошие берега на Нисиросе в таком же дефиците, как и вода. Поэтому немногими местами, на которых хотя бы просто можно искупаться, являются песчаная бухта на островке Айос-Андониос (Сант-Антонио) северо-восточнее Ялли, короткий скалистый пляж Хохлаки (совершенно непригоден для купания в ветреную погоду) позади рыцарского замка, пляжи в бухте Лиес и Пахия-Аммо , а также старомодный курорт Лутра (Loutra) на юго-востоке острова, у мыса Лутрос. За почти покинутым курортом Пантелиди (Pantelidhi) находится небольшая скальная часовня Панайия-Термани, рядом с которой все еще видны остатки римских терм.

Главная точка притяжения на острове - лунный ландшафт кратера спящего вулкана Стефанос . Именно он является причиной буйной растительности острова, и он же служит объектом пристального внимания со стороны ученых и туристов. Согласно местным легендам, именно здесь Посейдон вбил в землю огромной скалой, оторванной от острова Кос, титана Поливотиса, и именно его стоны постоянно раздаются из-под земли. Последним всплеском вулканической активности центрального кратера явились газовый выброс 1888 года и маленькие извержения золы в 1871-1873 годах, однако начиная с 1996 года вулкан заметно активизировался, да и землетрясения здесь не являются чем-то редким. Несмотря на то, что Стефанос является частью вулканической цепи , туристы с последнего стремятся попасть именно сюда (с 11.00 до 14.00 по зоне кратера постоянно бродят организованные группы, поэтому лучше сюда ехать утром или вечером), поскольку действующие фумаролы и горячие источники Нисироса гораздо более легкодоступны.

Интересна также старая деревня Эмборио (Emborios), некогда почти покинутая жителями, а сейчас активно перестраиваемая "дачниками" с материковой Греции, которые порой с изумлением обнаруживают в подвалах домов горячие минеральные источники. А в предместье деревни есть даже "общественная сауна", разместившаяся в природном гроте.

В 3 км от Эмборио старая дорога выведет вниз к Панайия-Кира - самому старому и самому почтенному монастырю острова с красивыми аркадами внутреннего двора. От большой деревни Никкья (Nikia) на юго-востоке острова можно спуститься по тропе к одному из кратеров или подняться к взгромоздившемуся на скалу монастырю Айос-Иоанис-Теологос (25-26 сентября здесь проводится красочный вечерний фестиваль). А по окрестностям горы Профела-Элия (Профитис-Илиас, 697 м) проложено несколько десятков пешеходных троп всех категорий сложности.

По вторникам и четвергам с Родоса на о. Нисирос ходит катамаран Dodecanisos Pride. Билет лучше покупать хотя бы за день, т.к. в день отправления он будет стоить почти в два раза дороже. Во вторник на вторник на предлагали его за 104 евро на двоих туда и обратно, в итоге мы купили во вторник билет на четверг за 58 туда и обратно на двоих. Расписание и цены можно смотреть на сайте Dodecanisos, наверняка там же можно и купить электронный билет.

Катамаран отходит в 8.30 из порта у крепостных стен Старого города, так что Старый город в момент отплытия предстает во всей красе в мягком свете утреннего солнца.

На верхней палубе сидеть очень ветрено, а в начале июня было еще и холодно, поэтому половину народа, занявшего пластиковые стульчики на открытой корме еще за полчаса до отплытия, довольно быстро сдуло во внутренние салоны.

Катамаран двухэтажный, с самолетными креслами на первом и втором этаже. Мы расположились на втором этаже, у туалета и единственного выхода на открытую палубу, чтобы не бегать постоянно туда-сюда. Качало весь путь довольно ощутимо, на обратном пути все окружающие нас соседки активно пользовались бумажными пакетиками, но нам было неплохо. Путь в одну сторону занимает три часа. По пути паром делает 5-минутные остановки в красивейшем порту острова Halki и в порту острова Tilos.

И, отплыв с Родоса в 8.30, причаливает в городок Mandraki на острове Nysiros в 11.35. Обратный рейс в 15.30, паромов на Родос всего два в неделю, так что лучше не опаздывать)))

С нами на пароме была большая русскоязычная группа Библио-Глобус, которую на причале встречал автобус. Большинство туристов приезжает на Нисирос, чтобы посмотреть на единственный греческий активный вулкан. Меня он после просмотра фотографий интересовал на острове меньше всего, поэтому мы отказались от предложения водителей одного из автобусов присоединиться за 10 евро с человека к экскурсии на вулкан, где у нас будет 40 минут, после чего к 13.20 нас привезут обратно в Мандраки на самостоятельную прогулку. Вместо этого мы взяли в портовом Rent a car за 25 евро Fiat Panda, залив в него бензина на 10 Евро по совету очень приятной женщины с прекрасным английским, оформившей нам аренду машины за пять минут (никаких залогов) и снабдившей картой острова и советами, в каком порядке что лучше смотреть.

Четыре часа для такого маленького острова вроде как достаточно, а на самом деле очень мало. Мы успели все запланированное, нигде сильно не торопясь, но все же очень впритык.

За три часа на Нисиросе объехали и посмотрели красивейшую деревеньку Nikia, вулкан, полузаброшенную деревню Embonas, крепость на горе над Mandraki, потом припарковались у набережной в центре Mandraki и за оставшиеся 40 минут быстро обошли «столицу», купили в кафе по гирос-пите навынос, сдали машинку и успели съесть свой обед до прибытия нашего обратного парома.

Нисирос – остров-вулкан, и благодаря плодородной вулканической почве он намного зеленей своих соседей Халки и Тилоса. Многие горные склоны изрезаны под террасы, везде цветут причудливые цветы.

Дорога в Никию хорошая и очень живописная, карабкающаяся по склонам гор с потрясающими видом на море и соседние острова. Машин почти нет, что неудивительно, так как на острове живет всего 900 человек. Для нас Нисирос стал воплощением настоящей провинциальной Греции, живой и нетуристической. И именно на Нисиросе захотелось как-нибудь прилететь в Грецию и поперемещаться на паромах между такими маленькими островами, живя на каждом по два-три дня.

Деревушка Nikia , куда мы поехали первым делом по совету работницы проката, так как в это время всех туристов повезли на вулкан, оказалась белоснежным чудом на вершине горы с отличным видом на кратер вулкана и на половину острова. Прошлись по центральной улочке, встретили нескольких пожилых жителей, не увидели ни одного сувенирного магазина и увидели всего две таверны, никак не навязывавших свои услуги. Центр деревни – красивейшая площадь с выложенным разноцветной галькой узором, белоснежной церковью и маленькой таверной.

Чуть за площадью находится смотровая площадка, с которой отрывается прекрасный вид на кратер вулкана и до которой долетает запах сероводорода.

Назад на парковку вернулись по одной из более низких боковых улочек (их всего-то 2-3 на всю деревню).

Потом доехали до расположенной над деревней бело-голубой часовней, от которой открывается не менее потрясающий панорамный вид острова и деревни.

Затем скатились по дорожке к вулкану . Когда приехали, ни одного из трех запримеченных нами сверху автобусов уже не было. Я спускаться в кратер не хотела и осталась в машине поглощать прихваченные с Родоса на обед помидоры, огурцы, перец и вареные яйца)) А Серега спустился (вход 3 евро), но не нашел ничего особо примечательного. После камчатских вулканов и фумарол, да и после других активных вулканов – не то.

После вулкана выдвинулись в обратный путь и заехали в деревушку Embonas . Очень колоритную и атмосферную, но намного более заброшенную, чем Nikia – многие дома уже стоят в руинах.

А потом вернулись в Mandraki , объехали город по окружной дороге, заехали на гору с в основном отреставрированной крепостью, откуда открылся чудесный вид на белоснежную «столицу» острова и на руины крепости и белый монастырь прямо над городом. Спустились в порт, въехали в Старый город, припарковали машинку и прошлись минут 20 по извилистым узким улочкам города. В это время большая часть туристов, которых привез не только наш паром с Родоса, но и два-три парома с соседнего туристического острова Кос, уже двигалась в сторону порта, так что народу было немного.

Мандраки – очаровательный маленький городок. Жаль, что у нас было так мало времени для знакомства. Если поедете по нашим стопам, я бы советовала не тратить время на заезд к восстановленной крепости на горе и лучше подольше погулять по городу и подняться пешком к белому монастырю – оттуда вид должен быть не хуже.

Поскольку есть уже очень хотелось и впереди было три часа обратного пути, а времени на полноценный обед не было, мы заказали по pita gyros – очень вкусной и качественной греческой шаурме с нежной бараниной. Стоит всего 2.5 евро, готовится минут 10, так что очень рекомендую для такого вот быстрого перекуса.

На обратном пути качало, кажется, уже не так сильно, зато на палубе было теплей, так что я почти все время на ней и провела. Для подобного круиза очень рекомендую взять с собой ветровку с капюшоном – именно она позволила мне провести на палубе большую часть пути как туда, так и обратно, и я с ужасом смотрела на туристов в одних футболках.

исирос - один из красивейших островов Эгейского моря, который пока еще не затронут массовым наплывом туристов. Он входит в состав архипелага и расположен между островами Кос и . Остров занимает площадь около 41 км 2 , а длина его береговой линии составляет 28 км. Сюда можно добраться на пароме из Пирея, Коса и .

Согласно мифу, остров появился в результате войны между Богами и Гигантами. Посейдон, преследуя гиганта Полибота по острову Кос, отломил кусок острова и бросил его во врага, навеки похоронив его на дне Эгейского моря. Брошенная скала и стала островом Нисирос, и легенда гласит, что извержения острова - это дыхание поверженного гиганта. Сейсмическая активность сформировала облик острова, который считается самым молодым центром вулканической активности в Греции. до сих пор активен - как и на островах , и . В древности на острове процветала торговля обсидианом (вулканическим стеклом), который жители Нисироса добывали на соседнем острове

Путешествуя по острову

Деревни Нисироса

Мандраки : Мандраки - административный центр и порт острова. Это одно из крупнейших сел на Нисиросе, имеющее развитую туристическую инфраструктуру. Насладитесь по прелестным узким улочкам и площадям, мощеным камнем, таким как Платея Дельфинион (площадь Дельфинов), и полюбуйтесь на белые или цветные двухэтажные домики с деревянными балконами. Дома построены из вулканической породы с теплоизоляцией из пемзы. Ночная жизнь в Мандраки не особенно активна, но в местных маленьких тавернах и барах, несомненно, можно хорошо провести время.

Эмбориос : Деревушка Эмбориос, расположенная в 8 км к западу от Мандраки, выделяется архитектурой домов. В ХХ веке она переживала свой расцвет, тогда здесь было много жителей, магазинов и мастерских (кузницы, швейные мастерские, продуктовые магазины, кофейни) и квалифицированных мастеров по камню. В 60-е годы большинство жителей переехали в портовый поселок Палли.

Никия : На площади Порта, главной площади Никии, расположена церковь Исодион тис Теотоку (Явления Богородицы), одна из красивейших церквей Греции. Площадь, имеющая форму эллипса, была вымощена по проекту известного мастера XIX века Пасхалиса Пасхалакиса, родившегося на Нисиросе. Прогуливаясь по деревне, вы найдете несколько мест, с которых открывается прекрасный вид на вулкан. Никия расположена в 14 км к юго-западу от Мандраки.

Достопримечательности, которые стоит посетить:

  • Вулкан . Вы можете спуститься в кратер и наблюдать за кипением в трещинах. Последнее извержение произошло в 1888 году, после чего образовалось жерло вулкана диаметром около 25 м. Крупнейший кратер вулкана Полибот имеет диаметр 260 м и глубину 30 м. Здесь же находятся пять более молодых кратеров, крупнейший из которых Стефанос диаметром 30 м и глубиной 30 м. Наружная впадина (кальдера) вулкана имеет длину 2400 м и ширину 950 м.
  • Посетите Вулканологический музей Никии, расположенный на краю кальдеры, откуда открывается неповторимый вид. Музей хорошо оснащен и имеет богатую коллекцию образцов, фотографий горных пород, карты, диаграммы, фотографии, макеты, компьютерные модели вулканов и многое другое. Благодаря техническим средствам вы узнаете о вулканической активности на данной территории на примере трехмерных движущихся изображений.
  • Палеокастро - акрополь древнего города, принадлежащий к классическому периоду. Он все еще в очень хорошем состоянии благодаря высокому качеству постройки и строительному материалу - базальтовому андезиту (вулканическая порода), который является одним из самых твердых материалов в мире. Главные ворота сложены из хорошо обтесанных каменных блоков с идеальной подгонкой прилегающих поверхностей. Общая длина сооружения очень велика, настолько, что оно окружает все подножие скалистого холма над южной оконечностью Мандраки.
  • Монастырь Панагия Спилиани , построенный на вершине холма к северо-западу от Мандраки. Самая большая часть монастыря построена в пещере и состоит из двух церквей. Северная носит название Кимиси тис Теотоку (Успение), а южная - Агиоса Хараламбоса (Святого Хараламбоса).
  • Замок рыцарей Святого Иоанна в Мандраки, построенный на скале, на высоте 150 метров. Замок напоминает о временах рыцарей святого Иоанна, высадившихся на острове и построивших в 1315 году великолепный замок, в котором расположился монастырь Панагия Спилиани, посвященный успению Богородицы.
  • Церковь Панагия Листириотисса , расположенная в пещере недалеко от деревни.
  • Средневековая крепость Пантоники, с которой открывается неповторимый вид. Церковь Таксиархес (XI или XIII век) построена наверху крепости, в ней имеются замечательные фрески и иконы.
  • Монастыри Панагия Кира (в 7,5 км к ЮВ) и Ставрос (в 8,5 км к ЮЗ) в селении Аргос.
  • Термальные источники : Расположенный в Лутре источник (температура воды 37°С) идеально подходит для лечения ревматизма, артрита, кожных инфекций, ишиаса и др.

Где поплавать

На острове Нисирос расположены живописные пляжи, каждый из которых подарит вам свои неповторимые ощущения. Побывайте на пляжах Лефки или Ялискари , Лиéс , Пáли , Пахия Аммос , Кацуни , Айос Савас , Агия Ирини или Хохлáкия с потрясающей черной галькой, которые идеально подходят для любителей виндсерфинга и подводного плавания!

Близлежащие островки могут предложить вам так много, что совершить экскурсию нужно непременно! Не пропустите: ежедневные экскурсии на , где пляж в южной части острова усеян красными камнями вулканической породы, а на северном пляже лежит белый песок.

Традиционные деликатесы

На Нисиросе вы сможете попробовать традиционные блюда, такие как пития (обжаренные зерна нута), капамас (фаршированная коза) и конечно свежую рыбу. Не упустите возможность отведать сыр мизитра, адрамитозумо, каперсы, сыр тригиас, букуни (свинина, жаренная с салом), ямбракию, маринованную рыбу, говядину в томатном соусе и плов. Запейте еду освежающей сумадой (безалкогольный напиток на миндале), канеладой (безалкогольный напиток с корицей) или кукузиной (крепкий алкогольный напиток).

Культурные события -Нисирос

Праздник, посвященный Успению Богородицы, который устраивается в церкви Панагия Сиплиани, продолжается 9 дней (6-15 августа). Во время празднеств и в день Богородицы (15 августа) в

Пролог.

На Ни́сирос мы добирались большим паромом Blue Star Diagóras вечерним рейсом с Родоса. Это был довольно приятный 5-ти часовой переход с заходом на остров Сими. Почти все время в пути мы провели на просторной верхней палубе, благо паром не скоростной, погода стояла теплая и находиться на открытом воздухе было довольно комфортно.

По палубе группами перемещались колоритного вида беженцы, направляющиеся с Родоса в Пирей, навстречу новой жизни в гостеприимной Европе. Надо сказать, сирийцев среди них практически не наблюдалось. В основном встречались афганцы и пакистанцы. Были они достаточно радостного вида, довольно общительны и постоянно снимали сэлфи на свои айфоны.

Паром Blue Star Diagóras принимает пассажиров в порту Родоса перед отправкой на Нисирос.

Понимание того, что мы будем плыть в кампании этих интересных людей, пришло к нам еще в порту, где на посадке они демонстрировали входному контролю не билеты, как все остальные пассажиры, а специальные карты беженца. Несмотря на наличие множества пепельниц, бычки они бросали прямо за борт, в чистейшие воды Средиземного моря, чем вызывали во мне чувство праведного гнева. В крытой зоне рядом с кафе за столами пили узо и закусывали кампании веселых греков, кто-то играл на гитаре. Мы же решили поужинать в ресторане на нижней палубе, а под конец немного подремали в салоне на пассажирских креслах.

Diagoras прибыл в порт островной столицы Мандра́ки ровно в полночь с 18-го на 19-е сентября 2015 года. Мы должны были провести на этом маленьком острове всего два дня. Ничего особенного мы от него почему-то не ждали и решили посетить исключительно ради вулкана, когда год назад увидели Нисирос на горизонте с соседнего Тилоса. Стоя на нижней палубе с багажом и готовясь к сходу на берег, я не мог даже предположить, что эти два дня останутся в памяти как одно из лучших воспоминаний о Додеканесских островах Греции.

Предварительно забронированный нами на Booking.Com отель Romantzo находился всего в 150-ти метрах от порта и мы направились туда пешком. У нас было позднее прибытие и я заранее связывался с отелем по этому поводу, получив заверения, что нас будут ждать и обязательно заселят. Вместе с нами с парома сошло всего лишь несколько человек, которые быстро разбрелись, пока мы, стоя на пристани, выкуривали по сигаретке и провожали взглядом уходящий в ночь паром. Среди сошедших была группа иностранных туристов – две женщины и темнокожий мужчина. Когда мы ступили на порог ресепшена своего отеля, они уже сидели там и разговаривали с персоналом.

Брони у них не было. Оказалось, они рассчитывали найти отель на месте. Довольно легкомысленное решение, учитывая время прибытия. Не смотря на то, что высокий туристический сезон закончился, свободных мест в отеле не оказалось. В Греции в эти даты открывается другой сезон – сезон охоты, а Нисирос славится богатством дикой фауны и номера в отеле были раскуплены охотниками со всей страны. Потом мы неоднократно видели их в деле и встречали их добычу – стаи жирных куропаток, шумно проносящихся мимо.

В общем, иностранным туристам ничего не оставалось делать, как отправиться дальше искать себе пристанище в ночи. Напоследок они попросили хотельера вызвать им такси, чтобы уже на нем продолжить свои поиски, на что получили сочувствующую улыбку и слова: “Забудьте о такси на Нисиросе ”.

Дамы и Господа, путешествие начинается…

Введение.

На фронтоне самого главного древнегреческого храма – Парфенона, что в Афинах, можно найти сцену сотворения Нисироса. В незапамятные времена Гиганты, злобные порождения Тартара, сыновья Геи, бросили вызов Богам Олимпа и состоялась великая битва – Гигантомахия. Гигант Поливо́тис (или Полибо́т) , спасаясь морем от бога Посейдона, был настигнут им возле острова Кос. Посейдон отколол своим трезубцем часть Коса (взглянув на карту, вы легко найдете это место – у мыса Крикелос) и бросил на гиганта, навечно придавив его к морскому дну. Так возник Нисирос. С тех пор поверженный гигант тяжко вздыхает в недрах острова и при каждом его вздохе вулкан оживает. Поэтому жители острова больше всех почитали создателя их земли – Посейдона, и на монетах, которые чеканил остров, часто фигурировало изображение повелителя морей.

Битва Посейдона с Поливотисом на древнегреческой фреске. Слева – мать Гигантов Гея.

Посейдон на античной монете Нисироса. Изображение с сайта nisyros.igme.gr.

Остров Ни́сирос (греч. – Νίσυρος) – один из самых маленьких островов архипелага Додека́нес или Южные Спорады. Расположенный в Эгейском море между Косом и Тилосом, недалеко от побережья Турции, он имеет круглую форму (диаметр примерно 8 км) , площадь всего лишь 41,6 км 2 и население около 1000 человек. Имеется всего четыре поселения: столица Мандра́ки , рыбацкая деревушка Па́ли и горные деревни Никия́ и Эмборио́ . Паромы приходят в порт Мандраки, а в Пали есть стоянка для яхт – марина. Пресная вода и топливо завозятся сюда танкерами с континента, а электричество идет по подводному кабелю с Коса. Остров окружен группой совсем уж маленьких островков-спутников, самый крупный из которых Яли́ (5 км 2), где ведется добыча вулканической пемзы и перлита.

Нисирос и близлежащие острова Додеканесского архипелага на карте.

Название острова произошло от слова “кисирос”, что на древнегреческом значит “пемза”, которой он богат и поныне. Хотя есть и другие версии. В период своего расцвета Нисиросу довелось поучаствовать в Троянской войне, затем побывать под властью различных народов и стран: выходцев с Малой Азии, персидских царей, римлян, византийцев, венецианцев, турок, итальянцев, но жители острова сумели сохранили греческую культуру и традиции.

Нисирос – традиционный остров. Здесь запрещено использование металла в архитектуре и все элементы зданий должны быть сделаны из камня и дерева. Не смотря на то, что в высокий сезон сюда с Коса на однодневные экскурсии валят толпы туристов, Нисирос сохраняет свой традиционный греческий стиль и противится привнесению всяческой европейской новизны.

Гористый Нисирос обязан своим происхождением одноименному вулкану. Это легко угадывается по его конической форме, практически круглой в плане. Сам он – часть еще большего древнего супервулкана Кос. Нисирос – самый молодой активный вулкан Греции. Его старейшим породам насчитывается не более 150 тыс. лет, а самым молодым – всего 15 тысыч. Когда остров сформировался, это был конус высотой 800 м, приблизительно соответствующий нынешней береговой линии. Два сильнейших извержения, случившиеся 55 и 45 тыс. лет назад, обрушили центральную его часть и образовали нынешнюю кальдеру – гигантский кратер диаметром 4 км.

Геологическое строение Нисироса. Остров имееет классическую вулканическую форму, почти круглую в плане. Изображение с сайта nisyros.igme.gr.

Вид на Нисирос с Тилоса. Остров имеет форму усеченного конуса.

На дне кальдеры находятся несколько красивейших гидротермальных кратеров. Они образовались в результате мощных гидротермальных извержений, последнее из которых произошло в 1887 г. Нисирос находится на пересечении двух тектонических разломов. Одним из них он связан с остальными активными вулканами Греции – на полуострове Метана недалеко от Афин, на островах Милос и Санторини. Второй разлом связывает Нисирос с островами Родос (от местечка Монолитос) , Тилос, Кос, Патмос.

Схема расположения гидротермальных кратеров в кальдере Нисироса. Изображение с сайта nisyros.igme.gr.

Когда я первый раз знакомился с островом по фотографиям в Google Maps, он мне показался почти лишенным растительности, но на месте выяснилось, что это не так. На самом деле зелени хватает, особенно весной. Справочники говорят, что здесь имеется 450 видов растений, 85 видов птиц, 7 видов пресмыкающихся, водятся дикие кролики, а у берегов встречаются редчайшие средиземноморские тюлени-монахи.

Как добраться на Нисирос?

Два раза в неделю в любое время года из афинского порта Пирей на Нисирос идет большой паром компании Blue Star Ferries. Маршрут его выглядит так: Пирей – Калимнос – Кос – Нисирос – Тилос – Родос – Кастеллоризо и обратно тем же путем. Иногда в маршрут включаются Астипалея, Патмос, Липси и Лерос. Время в пути от Пирея до Нисироса примерно 13 часов. На обратном пути в Пирей путешествие на Нисирос с Родоса займет 5 часов. Точное расписание и цены можно посмотреть на сайте Blue Star Ferries по этой ссылке .

Более быстрый, но и более дорогой вариант добраться на Нисирос из Афин – авиаперелет на Кос. Большинство туристов посещают Нисирос с однодневной экскурсией именно с Коса. Кроме туристических лодок оттуда на Нисирос из портов Кардамена и Кос ежедневно курсирует пассажирское судно Панаги́а Спилиани́ . Расписание смотрите на сайте компании-судовладельца Kateros Maritime Company , цены – .

Также на Нисирос можно попасть скоростным катамараном компании Dodekanisos Seaways маршрутом Родос – Калимнос два раза в неделю. Расписание на сайте компании по данной ссылке .

Путешествие начинается.

При подготовке путешествия мне удалось найти на Нисиросе всего две автопрокатных конторы. Одна из них зовется Eagle’s Nest Car & Bike Rental и находится в Пали. Вторая же, Rent a Car Manos K , имеет представительство и в Пали и в Мандраки. Причем офис в Мандраки находился прямо на выходе из порта, почти напротив нашего отеля. Здесь-то мы и забронировали за 35 евро в день единственный на острове прокатный джип – Suzuki Jimny Cabrio красного цвета.

Надо сказать, что ко всем деревням и к вулкану проложены асфальтированные дороги, поэтому брать джип вовсе не обязательно. Но изучение острова в Google Maps показало, что в некоторые места на малолитражке не попасть, поэтому я заказал Jimny без раздумий, как только обнаружил его наличие, и не прогадал. На официальном сайте острова есть информация об автобусном сообщении, связывающем все поселения и вулкан, но за все время пребывания мы почему-то так и не встретили на дороге ни одного маршрутного автобуса. Кстати, на Нисиросе есть всего одна автозаправка – рядом с главной дорогой между Мандраки и Пали.

Прокатная контора открывалась в 8 утра, поэтому у нас была возможность нормально поспать и посетить включенный в стоимость проживания отельный завтрак, который оказался очень неплохим. Вообще отель Romantzo понравился нам по всем статьям: красивое здание, маленький, но уютный номер, большая терраса с видом на море, Кос и Яли, своя парковка, отзывчивый персонал и хорошее расположение на окраине Мандраки рядом с портом.

В конторе нас встретили очень радушно, даже не пытались впарить полные страховки и всякую другую ерунду, быстро оформили документы, вручили карту и дали вводную по достопримечательностям. Мы выслушали не перебивая, хотя еще дома изучили остров вдоль и поперек. Также нам любезно ответили на все дополнительные вопросы. В планах было сплавать на морскую экскурсию на соседний островок Яли с карьером белого перлита и пемзы, но оказалось, возят туда только в высокий туристический сезон. После короткого разговора с кем-то по телефону нам сказали, что могут это организовать, но экскурсия будет индивидуальная за 35 евро с человека. Пообещав подумать над этим предложением и поблагодарив за все хозяйку офиса, мы сели в наш красный джип и наконец-то отправились навстречу новым впечатлениям.

Вулкан открывает свои тайны.

Сказать, что вулкан Нисироса это удивительное по красоте и необычности место – все равно что не сказать ничего. Это надо увидеть. Если Вы собираетесь посетить его в первой половине дня, а именно так и стоит поступить, то это нужно делать пораньше. Примерно в 10 часов утра на остров прибывают туристические лодки с Коса. Всех туристов садят на большие автобусы (мы насчитали 8-10 штук) и часам к 11-ти вся эта толпа приезжает к вулкану. Вы должны к этому времени уже успеть в спокойной обстановке осмотреть главный кратер, который по приезду туристов становится похож на муравейник. А напоследок можно сделать пару снимков сверху с этими бедолагами внутри. Наличие людей в кратере помогает передать его масштаб.

В гигантской котловине кальдеры Нисироса в долине Лаки́ находятся десять гидротермальных кратеров, которые образовались в разные времена в результате мощных гидротермальных извержений – высвобождения пароводной смеси под давлением пород, блокирующих выход магмы на поверхность. Самый большой и красивый кратер – А́йос Сте́фанос (Святой Стефан) имеет форму эллипса с максимальным поперечником 330 м. Высота стенок – 27 м. Образовался он 6 тыс. лет назад в результате мощнейшего гидротермального извержения и является активным до сих пор. Немного в стороне находятся еще три более-менее крупных кратера. Два из них, Фле́гетро и Поливо́тис , появились в 1873 г, а Малый Поливо́тис образовался в результате последнего гидротермального извержения на Нисиросе, случившегося в 1887 г.

Внутри кальдеры Нисироса. На заднем плане горы, образующие ее западную стенку. Кликайте для лучшего просмотра.

Когда мы подъехали к парковке у вулкана, там стоял только один автомобиль. Его пассажиры – трое греков – и составили нам кампанию при первом знакомстве с этим удивительным местом. Заплатив на КПП по 3 евро с человека за билеты, мы направились к кратеру. Рядом с ним в тени больших деревьев расположилось кафе, оно было уже открыто и, видимо, готовилось к приезду туристических автобусов. Мы прошли мимо и остановились у кромки, пытаясь оценить открывшийся неземной пейзаж. Величественный Святой Стефан был великолепен в утреннем свете. Сложенный из разноцветных пород, от ярко-белого до желтого и красного, он приветствовал нас явным запахом серных испарений. А вокруг возвышались горы стен кальдеры. Трое греков уже спускались в кратер по крутой тропинке и мы последовали за ними, предварительно прочитав на табличке, что идем туда на свой страх и риск.

Святой Стефан – крупнейший гидротермальный кратер острова.

На дне кратера Святого Стефана. Красные камни – геодезические маркеры для мониторинга состояния кратера.

Характер дна кратера Святого Стефана довольно разнообразен.

Не стоит отправляться в кратер в сланцах. Дно его горячее, температура местами достигает 90 градусов. В таких местах можно смело жарить яичницу, чему в сети имеются видеодоказательства. На пестром дне кратера, особенно в его активной юго-восточной части, повсюду встречаются покрытые желтыми кристаллами самородной серы “фумаролы” – отверстия в земле, выделяющие горячий пар и газы. Встречаются грязевые термы с кипящей грязью. Многочисленные трещины с шипением и бульканьем пропускают наружу газовую смесь в виде белого дымка. Исследуя эти самые интересные места, следует быть особенно осторожным. Почва вокруг них рассыпчатая, с пустотами, и может не выдержать давления ноги.

Дымят фумаролы, обрамленные кристаллами самородной серы.

Грязевая терма на дне кратера. Грязь реально кипит.

Путешественники – крайне любопытные люди и в душе экспериментаторы. У них с большой вероятностью может возникнуть желание проверить – насколько же горячий пар выходит из фумарол. Мы тогда еще не знали, что температура его составляет около 100 градусов. И пока я бегал по Стефаносу в фотографическом экстазе, у моей второй половины случилось более плотное знакомство с вулканом, я бы сказал, тесный контакт. Была выбрана маленькая фумарола без явных признаков паровыделения и к ней на расстояние нескольких сантиметров был поднесен палец, который и был незамедлительно ошпарен. Хорошо, ожог оказался не сильным и мы утешили себе мыслью, что теперь наша пара помечена Нисиросом и он считает нас за своих.

Ну очень большая фумарола выбросила облако едкого пара.

Зона нестабильного грунта, обнесена ограждением. В таких местах ходить не стоит.

Час, проведенный нами в Стефаносе, пролетел как одно мгновенье. Но близилось время прибытия организованных туристов. Их то мы и встретили на выходе из кратера, а сами направились закрепить впечатления осмотром кратеров Поливотис и Малый Поливотис. Они значительно меньше Стефаноса по размерам, но сильно отличаются от него рельефом. Однозначно рекомендуем к осмотру! Не буду более подробно их описывать, пусть это станет вашим личным открытием. Ранее побывавшие на Милосе и Санторини мы считали, что вулканами нас уже не удивить, но Нисирос превзошел все наши ожидания.

Тропинка к кратерам Поливотис и Малый Поливотис.

Южная часть кратера Поливотис. Малый Поливотис на противоположной стороне.

Фумаролы на склоне горы у кратера Поливотис.

Здесь хочется сделать небольшое отступление. Вулкан Нисироса – уникальное природное явление, которое требует осторожности и уважения. Здесь ведутся научные исследования, да и вообще это просто очень красивое место. Пожалуйста, постарайтесь оставить в кратере как можно меньше следов своего пребывания. Об этом вас просят местные жители: не ломайте кристаллы серы на отверстиях фумарол! Их разрушение обедняет пейзаж и ничего вам не приносит, эти минералы нестабильны и очень быстро разлагаются. Не подходите слишком близко к местам обильного выхода пара и кипящей грязи, почва особенно ненадежна в этих местах. В кратере Святого Стефана активно выделяются вулканические газы и там достаточно жарко. Не спускайтесь вниз, если у вас астма, сердечно-сосудистые заболевания или проблемы с давлением. Не трогайте и не выносите из кратера камни и минералы, они обладают коррозионными свойствами, портят одежду и могут вызвать ожог. При посещении кратера в часы наибольшей солнечной активности пользуйтесь солнцезащитой, чаша кратера действует как линза, концентрируя ультрафиолет, поэтому можно неожиданно быстро обгореть. Не бросайте мусор где попало. Используйте мусорные баки на автобусной остановке. Оцените уникальность посещенного вами места и позаботьтесь о том, чтобы и после вас оно осталось таким же очаровательным!

Когда мы вернулись к Стефаносу, местная кафешка уже была заполнена туристами, завершившими осмотр кратера. Им еще предстояла экскурсия в Мандраки с дегустацией осьминогов на гриле. Мы же, переполненные впечатлениями, направили свой красный джип дальше по дороге.

Несколько туристов из состава организованной экскурсии задержались в кратере Святого Стефана, основная масса уже сидит в кафе.

Дикими тропами.

От Стефаноса дальше на север идет грунтовая дорога. Стоит проехать туда хотя бы ради панорамного вида на долину Лаки и другого ракурса на кратер. Если двинуться по ней дальше, то она выводит на развилку на северной кромке кальдеры. Направо грунтовка идет вдоль западной части острова в Мандраки (по ней мы проедем на следующий день) . Ежели повернуть налево, можно попасть в местечко на побережье под названием Аги́а Ири́ни , куда мы и направились.

Вид на долину Лаки и кратер Святого Стефана с дороги на Агиа Ирини.

Сразу после развилки дорога превращается в извилистое узкое каменное крошево с ухабами и неопытному водителю может показаться непроходимой. На самом деле она таковой и является, но только если вы не на полном приводе. Спускаясь по ней мы первый раз встретили охотников. Мужчины провожали нас удивленными взглядами, были они все в оранжевых футболках, у некоторых за поясом висели трофеи, а на обочине стояли их большие джипы, оборудованные специальными будками для перевозки собак.

Агиа Ирини представляет из себя несколько заброшенных полуразрушенных зданий и старый лодочный причал. Некоторые путеводители предлагают искупаться здесь на одноименном пляже. Но пляжа в привычном понимании мы не обнаружили. Историю этого места выяснить пока не удалось. В общем, решайте сами, стоит ли оно вашего внимания. Мы же осмотрели окрестности и решили отправиться в другое место, которое, наряду с вулканом, оставило во мне одни из самых ярких впечатлений.

Самая красивая церковь Греции.

Готовясь к поездке, на одном из туристических сайтов я прочитал коротенькое упоминание о том, что на Нисиросе есть одна из самых красивых церквей Греции. Тогда я еще с иронией подумал: “Ну да, конечно, знаем мы эти путеводительские завлекаловки… ”. Но я большой ценитель греческой церковной архитектуры и пропустить такое мимо объектива своего фотоаппарата конечно же не мог. Тем более что я уже приметил эту церковь издали, гуляя по кратеру вулкана. Возможно, в статье имелась в виду вообще другая церковь, но выбор уже был сделан.

Церковь Профи́тис Или́ас (Пророка Ильи) находится рядом с горной деревней Никия. В православной традиции Пророк Илья – повелитель грома небесного и многие греческие горы носят его имя. На большинстве их вершин находятся посвященные ему часовни. Вот и на Нисиросе эта маленькая церквушка стоит на вершине горы на самом краю кальдеры (с небольшим исключением – гора Пророка Ильи находится с другой стороны кратера) .

К церкви ведет асфальтированное ответвление от главной дороги. Когда мы приехали, там не было ни души. Мы проектировщики по профессии и, уж поверьте, кое-что понимаем в архитектуре. Выйдя из машины и бросив первый взгляд на церковь, я сразу понял, что передо мной нечто нетривиальное. Нетривиальное в своей простоте и лаконичности. Небольшая, как будто состоящая из плавных дуг купола и сводов – церковь создавала ощущение гармонии, совершенства формы. Белоснежные стены сочетались по цвету с фоном из облаков, как будто специально собравшихся на заднем плане, а нежно-голубые купола – с небесной синью. Еще большую красоту картине придавало окружение.

Это, пожалуй, самая лучшая видовая точка на острове. Церковь стояла на небольшой мощеной камнем площадке на краю обрыва. Справа от нее открывался грандиозный вид котловины кальдеры и кратеров внизу. Левее и ниже, недалеко, тоже на краю пропасти ютились игрушечные домики деревни Никия, а слева простирались безбрежные морские дали. Как водится в такие моменты, меня охватил фотографический экстаз. Если вспомнить творения рук человеческих, то что-то подобное я испытал разве что у храма Зевса в Афинах. Там мне тоже показалось, что я смог осознать гениальность автора, воплощенную в его творении.

Вид на юго-запад от церкви Профитис Илиас. Справа кальдера с кратером, слева горная деревня Никия.

Утренний вид на западную стенку кальдеры от церкви Профитис Илиас.

Имелся лишь один недостаток: солнце стояло уже высоко и свет оказался жестковат, а контраст слишком велик для матрицы фотоаппарата. Поэтому мы заехали сюда еще и вечером того же дня, ну и конечно встретили рассвет на следующее утро. В теплом вечернем и чистом утреннем свете здесь было волшебно. Странно, что за все время мы ни разу здесь никого не встретили, в таком-то красивом месте! Как будто только нам, уже помеченным вулканом, Нисирос открывал свои красоты как истинным ценителям. Лишь в последний раз, уже собравшись уезжать, мы услышали близкий звук выстрелов и увидели на дороге одинокого пожилого грека с собакой, охотившегося на зайцев. К сожалению, внутрь церкви нам попасть не удалось, она была закрыта. Что ж, оставим это на следующий раз!

Вечерний вид на церковь Профитис Илиас.

Церковь Профитис Илиас на рассвете в первых лучах солнца

Утренний вид на горную деревню Никия с церкви Профитис Илиас.

Эмборио́.

Нисирос – остров нетуристический. Здесь нет больших отелей, развитой инфраструктуры, и это место точно не славится пляжным отдыхом. Основная масса туристов посещает остров в рамках однодневной экскурсии с Коса, ограниченной вулканом и прогулкой по Мандраки с обедом на набережной. Те же, кто приезжает сюда намеренно, на несколько дней, ищут спокойствия, уединенности, ходят пешими маршрутами по многочисленным тропинкам к удаленным церквушкам, наслаждаются дикой природой. Если не попадать на вулкан и в Мандраки во время экскурсионного паломничества, вы редко встретите здесь большие группы туристов. А в таких местах как Эмборио́ ощущение удаленности от цивилизации усиливается. Туда мы и направились.

Деревня Эмборио. Вид с главной дороги.

Когда-то из-за частых пиратских набегов жители вынуждены были обосноваться в этой горной деревне. Рыбацкое поселение Пали тогда служило портом Эмборио. На высоте 370 метров над уровнем моря была построена крепость Пандоникис. Ее фундамент датируется временами Византйской Империи, а то, что осталось от стен – возведено Рыцарями Иоаннитами. Среди развалин замка стоит интересная церковь Таксиархи постройки 13-го века с резным деревянным алтарем и интересной настенной росписью. Ее дворик выложен красивой галечной мозаикой Хохлакья. В первой половине прошлого столетия деревня переживала свой расцвет. Здесь были мастерские, процветала торговля. Но затем жители постепенно переселились на побережье в Пали и теперь деревня почти полностью заброшена.

Церковь Таксиархи на развалинах замка Пандоникис.

Рыбацкая деревня Пали, служившая когда-то портом для Эмборио. Вдали остров Яли.

Однако, это место популярно у туристов и для них в деревне функционирует небольшой, очень атмосферный, традиционного стиля отель Melanopetra (кстати недешевый) и в сезон работает несколько таверн. В конце сентября была открыта только одна из них, зато с видом на кальдеру, называется Balconi, где мы встретили троих французских туристов с местным франкоговорящим персональным гидом. Французам принесли, конечно же, бутылку вина с закусками, и они с бокалами в руках слушали своего непрерывно вещающего проводника. Наш же выбор пал на Фаву (пюре из специального сорта островного гороха, естественно с оливковым маслом) и хрустящие сырные пирожки Тиропитакья. А французов этих мы еще неоднократно встретим на своем пути, они даже окажутся нашими соседями по отелю.

Подавляющее большинство домов в Эмборио покинуто, многие находятся в полуразрушенном состоянии, что придает деревне особую атмосферу. Стоит обязательно побродить по заброшенным улицам и представить, как раньше здесь кипела жизнь. Среди старых построек в в одичавших садах нам попадались гранатовые деревья со спелыми плодами, а с запада периодически открывался панорамный вид на долину вулкана.

Природная сауна в фильме Никоса Манесиса “60 минут Греции. Нисирос.”

Авла́ки.

Береговая линия необитаемой южной и западной частей острова представляет собой застывшие лавовые массы, круто спускающиеся к воде. Здесь есть только два прохода к побережью. По одному из них, ведущему к Агиа Ирини, мы уже спускались, но второй оставался неисследованным. В самом начале Никии нужно было свернуть с главной дороги на каменистую, извилистую и довольно трудную грунтовку. Карта показывала в конце пути наличие пляжа и это было очень кстати. Туда, к местечку Авла́ки , мы и направились.

Авлаки – старый маленький порт, еще одно покинутое, заброшенное место. Дорога заканчивается у маленькой церквушки Святого Пантелеймона, а если пойти дальше по тропе, переходящей в ступени, то можно обнаружить небольшой пляж из крупной темной гальки (справа) и старый бетонный причал полукруглой формы, образующий маленькую закрытую гавань. На берегу около пляжа стоит только одно обжитое здание. Когда мы спускались, его обитатель помахал нам с балкона рукой. Остальные постройки заброшены и сильно потрепаны временем и зимними штормами. Также здесь расположен горячий вулканический источник, один из трех, имеющихся на острове.

Заброшенные постройки в местечке Авлаки.

Место это очень атмосферное, уединенное, сказывается труднодоступность. Купаться оказалось удобнее всего не на пляже, а с пирса, т.к. он оборудован сходнями. Морских ежей замечено не было, но все равно стоит быть осторожней. Мы уже обсохли и собирались уходить, когда к нам спустились те самые французы с гидом из Эмборио. Вместе с ними окончательно пришло осознание, что в этом месте не ступает нога обычного туриста, сюда может привезти только знающий гид.

Мандра́ки.

Если вы любите греческие приморские городки с традиционной архитектурой, то вам сюда! Если еще не любите, то есть все шансы это изменить. Лабиринт узких улочек с аккуратными, почти игрушечными разноцветными домами редко кого оставляет равнодушным. Обычно в центр таких городков на машине либо вообще не попасть, либо это разрешено только местным жителям. Здесь же по главной улице-набережной можно довольно далеко проехать и даже припарковаться, если повезет. Правда в некоторых местах по пути возникает желание сложить боковые зеркала.

Мандраки, вид с дороги на Палео Кастро. Слева на холме стены венецианской крепости и монастырь Панагиа Спилиани.

Мандраки, вид на набережную с западной окраины.

Мандраки, вид с монастыря Панагиа Спилиани.

Дома в Мандраки – традиционного нисиросского типа, как привило двухэтажные. На первом этаже располагаются кухня, ремесленная зона и кладовые, на втором – жилые комнаты и спальни. Как правило, имеются балконы. Стены домов сложены из местного вулканического камня с теплоизоляцией из пемзы, поэтому в жару они хорошо удерживают прохладу. Входные порожки многих домов выложены великолепной галечной мозаикой.

Как и положено столице, из всех поселений острова Мандраки имеет самую развитую туристическую инфраструктуру. Здесь больше всего гостиниц, на набережной располагается множество таверн, туристические лавки, есть даже маленький муниципальный песчаный пляж. Отсюда в сезон идут лодки на близлежащие необитаемые островки, такие как Яли с белым карьером и Айос Антониос. Помимо самой популярной площади Иликиомени (площадь Пожилых Людей) , есть еще Площадь Дельфинов с галечной мозаикой, выполненной местными ремесленниками, а также Площадь Ратуши с мозаикой работы мастеров с острова Сими. Для любителей имеются Археологический и Этнографический музеи.

Ну и конечно, Мандраки знаменит своей главной достопримечательностью – монастырем Панаги́а Спилиани́ . Его посещение было запланировано на завтра. Сегодня же мы успели только полюбоваться на него со стороны. К подножию скалы, на которой стоит монастырь, мы добрались уже к закату и больше ничего не оставалось, как посмотреть на садящееся в море красное солнце и отправиться в отель.

Впечатления первого дня.

К гостиничным номерам у нас есть только одно обязательное требование – наличие балкона или террасы, потому что там мы реализуем одну из наших традиций, появившихся за годы путешествий. После активно проведенного светового дня, уставшие и довольные, мы принимаем душ и располагаемся на свежем воздухе. Вокруг начинает разворачиваться ночная жизнь греческих городков, мы наливаем в стаканы немного виски и вспоминаем все, что увидели в течении дня, делимся впечатления, просматриваем на дисплее фотоаппарата отснятые “шедевры”. И только после этой обязательной процедуры настает время идти ужинать куда нибудь в уютную таверну на набережной, выбрать в меню какую-нибудь свежую рыбу, барабульку там, люциоса, саргоса, или же баринину, или козлятину, но точно с маленькой бутылочкой раки.

Наше прибежище на Нисиросе – отличный отель Romantzo. Слева на парковке наш прокатный джип.

Так было и в этот вечер. Наш номер находился на последнем, третьем этаже и выходил на огромную террасу со столиками. Немного в стороне сидели греки-охотники и, видимо, спорили, кто подстрелил самую большую куропатку. Их собачкам повезло меньше, те изредка поскуливали из будок в охотничьих джипах, стоявших рядом на парковке. Самыми яркими впечатлениями дня по обоюдному согласию были признаны, конечно же, удивительный вулкан и “воздушная” церковь Профитис Илиас. На Нисирос опустилась ночь, а впереди ждал еще целый новый день…

Продолжение следует…

При словах «острова Греции» каждый вспомнит об уделе Богородицы - Святой горе Афон, о Крите, о Родосе. Но есть в Средиземноморье и другие земли, таящие настоящие сокровища для туриста и православного паломника. Наш путь лежит на Додеканисские острова. По крайней мере три великие цивилизации оставили здесь свой след. Эллины, римляне, христиане возделывали эту землю, выращивали оливковые рощи и виноградники. Первые христиане строили базилики и церкви, преображали языческие святилища в христианские храмы, освящая острова своей молитвой.
Остров Кос

В Эгейском море, в центре Додеканиса находится остров Кос. Туристам обычно в первую очередь рассказывают о том, что этот остров подарил миру отца медицины Гиппократа. Но мало кто знает, что христианская история Коса неразрывно связана с историей другого острова Додеканиса - Патмоса. Впрочем, все по порядку.
В Эгейском море находится остров Кос. Этот остров подарил миру отца медицины Гиппократа

Первые обитатели Коса - пеласгийцы и карийцы - населяли остров около 3000 лет назад. Затем здесь появились минойцы, а позже микенцы (поздний бронзовый век). В «Илиаде» Гомер упоминает об участии жителей острова в осаде Трои. В VII-VI веках до н. э.

Имя Гиппократа прочно вписано в историю Коса. Именно здесь он сформулировал свою знаменитую клятву, ставшую для врачей кодексом профессиональной чести. В IV веке до н. э. на острове находилась одна из первых лечебниц древности - Асклепион, святилище бога-врачевателя Асклепия, в котором врачевали ученики и последователи Гиппократа.

Во время эллинистической эпохи остров Кос переживает настоящий расцвет, активно развивается торговля вином, оливковым маслом и шелком, строятся языческие храмы. В романский период Кос остается важным морским торговым перекрестком. В византийскую эпоху на остров приходят рыцари ордена Святого Иоанна. В 1523 году его захватывают турки, которые удерживают Кос вплоть до 1912 года, когда их сменяют итальянцы. После окончания Второй мировой войны Кос переходит к англичанам и только в 1948 году присоединяется к Греции благодаря вмешательству СССР - Сталин во время переговоров с Черчиллем настоял на этом.

Площадь острова 290 кв. километров. В античные времена его население доходило до 100 тыс. жителей, сегодня здесь живет всего около 12 тыс. человек. Чтобы как-то стимулировать людей не покидать острова, правительство Греции платит субсидии всем островным жителям.

На полпути к вершине горы Дикео - самой высокой точке острова Кос, на высоте около четырехсот метров над уровнем моря, лежит небольшая деревушка Зия. В XVII веке, спасаясь от набегов морских пиратов, жители острова ушли в горы. Сегодня деревня Зия насчитывает около сотни жителей, которые по-прежнему, как и сотни лет назад, заняты земледелием и разведением скота. Только в этой небольшой деревушке производится знаменитый на весь мир козий сыр, маринованный в красном вине, который пользуется невероятной популярностью у туристов. Чуть выше деревни расположена небольшая церковь, посвященная Панагии - образу Божией Матери «Всецарица». В греческой иконографии «Панагией» могут называться самые разные Богородичные иконы. Чаще всего Панагия соответствует нашей Одигитрии - Путеводительнице, где Богородица держит на одной руке младенца Христа со свитком в руке, а другой указует на него. Храм расписан великолепными фресками работы XVIII века.

Поклонившись святыне и начав спуск вниз, в деревню, невольно останавливаешься, пораженный ее живописностью. Традиционные для Греции одно- и двухэтажные домики, выкрашенные в белый цвет, синие ставни и двери - все это создает непередаваемое ощущение легкости и праздничности.
Остров Патмос

Патмос - небольшой гористый островок в северной части архипелага, который греки называют островом Апокалипсиса - здесь находится древняя пещера, где апостол Иоанн написал самую таинственную книгу Нового Завета. Мы знаем об этом из свидетельства его ученика Прохора и из текста самого Откровения. Апостол Иоанн пробыл на острове всего 16 месяцев, проповедуя Евангелие, так что жители Патмоса были обращены в христианство любимым учеником Господа. Сегодня эта пещера – одна из наиболее почитаемых греческих святынь. И сохранилась она благодаря одному отшельнику с острова Кос.

Когда в V веке н. э. христианство стало государственной религией Византии, христиане снесли храм богини Дианы, а на его месте воздвигли базилику святого Иоанна. Но с упадком империи остров все больше подвергался нападениям пиратов, храм был разрушен, и, спасаясь от зверств морских разбойников, жители покинули остров.

Патмос - небольшой гористый островок в северной части архипелага, который греки называют островом Апокалипсиса

Промысел Божий не оставил острова. Однажды, спасаясь от турок, инок Христодул вместе с другими насельниками монастыря на горе Ламос бежал на остров Кос, наименее страдающий от мусульман и расположенный неподалеку от Патмоса, и основал там монастырь в честь пресвятой Богородицы. До наших дней этот монастырь не сохранился. Вскоре он познакомился с отшельником Арсением, и тот стал духовным сыном Христодула. Арсений был наследником очень богатого землевладельца Скинуриса, но рано оставил мир и стал монахом. Христодул и Арсений вдвоем мечтали о возрождении отшельнической жизни на Патмосе. В 1088 году отец Христодул отправился к императору Византии Алексию I Комнину и представил ему план возрождения монашества на острове Патмос. Император даровал ему просимое - право распоряжаться судьбой Патмоса в обмен на доходные земли на острове Кос, наследство Арсения. В августе того же года отец Христодул получил в собственность «заброшенный и необитаемый остров Патмос». Так, благодаря выгодной сделке, император обрел виноградники и оливковые рощи, а христианский мир - величайшие святыни: созданный трудами иноков монастырь Иоанна Богослова и сохраненную от разрушения пещеру Апокалипсиса, в которой и сегодня все выглядит так, как во времена апостола.

Монастырь, пережив владычество мусульман и набеги венецианцев, почти не изменился. Как и при святом Христодуле, он возвышается над островом тяжелой каменной твердыней, к которой, словно в поисках защиты, жмутся белые домики жителей. Скорее крепость, чем обитель, он должен был выстоять в борьбе с пиратами и турками, и все в нем подчинено этой цели. Тяжелые деревянные двери, обитые железными пластинами, высокие стены, маленькие входные ворота и балкон без пола на наружной стене над воротами, чтобы можно было лить кипящее масло и свинец на головы захватчиков. Внутри мощных стен находятся монастырские строения: католикон (собор, главный храм) в честь апостола Иоанна и шесть других храмов и часовен, старая и новая трапезные, библиотека, ризница, хранилище архивов и рукописей, мастерские, кладовые и иноческие кельи. Среди сокровищ, бережно хранимых братией монастыря, есть части мощей первомученика Стефана, по всей видимости тоже попавшие сюда с острова Кос, где находилась разрушенная турками базилика, одна из первых базилик, посвященных ему.

Библиотека монастыря представляет собой одно из значительнейших собраний сокровищ христианской письменности после библиотек Сиона и Святой горы Афон. Ее архив содержит коллекцию, состоящую из более чем тысячи пергаментов, а также золотую буллу Алексия I Комнина, свидетельствующую об основании монастыря, и завещание преподобного Христодула братии.

Одно из самых торжественных богослужений совершается в монастыре святого Иоанна на Страстной седмице. Литургия в Великий четверг - воспоминание Тайной Вечери игуменом и братией становятся важнейшей частью Пасхальных торжеств. Подобные богослужения совершаются лишь в самых значительных центрах христианского мира: в Иерусалиме, Риме, Константинополе и на Патмосе. В день Святой Пасхи в монастыре служат на семи языках.

На острове Патмос в районе Хоры расположены и две женские обители - это монастырь Живоносного Источника, основанный в XVII веке игуменом Иоанно-Богословского монастыря Парфением Панкостой, и монастырь Благовещения Пресвятой Богородицы, насельницы которого занимаются иконописью и золотым шитьем.
Остров Нисирос

Маленький остров вулканического происхождения, площадью всего 41 кв. км, с минеральными источниками, расположен между островами Коc и Тилос. В древности он назывался Порфирис - в честь моллюсков, из которых добывали самый драгоценный краситель древности - порфировый (или пурпурный). На окраску одного одеяния уходило более тысячи морских улиток, а одеться в такие одежды мог позволить себе только император и его приближенные. Это право было закреплено за ними особым указом.

Остров Нисирос, в древности он назывался Порфирис

Предание гласит, что очень давно остров Нисирос был соединен с островом Кос. Но в результате сильнейшего подводного землетрясения они оказались разделены морем. Расстояние между островами - 12 км, и в ясную погоду Нисирос хорошо виден с Коса. Столица Нисироса - город-порт Мандраки. Всех приплывающих к острову встречает помещенная высоко в скалах огромная икона Божией Матери «Панагия Нисирос» - покровительница острова.

Над маленьким городком возвышается черная крепость рыцарей святого Иоанна - тех, кого мы знаем сегодня как Мальтийский орден, а за самый край скалы зацепилась церквушка Панагии Спильяни.

В полутора километрах к востоку oт столицы располагается Лутри - курорт, известный с древности своими целебными источниками. Во внутренней части острова есть местечко Эмборьес. Здесь все утопает в зелени - оливковые и фруктовые деревья, инжир, виноградники. Почти в центре острова, на плоскогорье Лакки находится кратер заснувшего вулкана диаметром 260 м и глубиной 30 м. Воздух вокруг вулкана пропитан серными испарениями, а находиться на дне кратера опасно для жизни - там бьют гейзеры, почва под ногами в некоторых местах раскалена. Тем не менее любители острых ощущений непременно спускаются по лестнице в кратер. Кто-то метко окрестил это путешествие экскурсией в ад - дно вулкана таит в себе необъяснимый для человека ужас.

Предприимчивые греки открыли на краю кратера уютную таверну, где можно выпить настоящий кофе, упорно именуемый ими Greek café, хотя он явно турецкого происхождения. Назвать этот кофе турецким - значит смертельно обидеть грека. Ненависть к турецким оккупантам, более трехсот лет угнетавшим местное население, у греков в крови. О реальности турецкой угрозы сегодня свидетельствует обязательное присутствие греческих вооруженных сил на всех островах.
Кроме пресловутого кофе жажду можно утолить и миндальным молоком- почти забытым в России напитком, представляющим собой миндальный сок, смешанный с водой и сахаром.
Панагия Спилиани

К храму Успения Божией Матери на острове Нисирос ведет 120 ступеней. Прорубленные в скале, они тугой спиралью закручиваются вокруг скалы. За каждым поворотом ждут небольшие сюрпризы: вот прорубленная в скале пещерка, в которой тайком учили детей греческому языку во времена турецкой оккупации. За стеклом - макет импровизированной школы: монах учит крестьянских детей читать и писать. За следующим поворотом - огромный куст роз, растущих в керамическом горшке, еще один виток ступеней, еще одна дверца, и, наконец, вот он - храм Успения. Сейчас здесь служат в двунадесятые праздники. Был здесь когда-то и пещерный монастырь, но он закрылся в 1983 году - когда умер последний инок. Теперь дорожку, ведущую в глубь скалы, в братские кельи, закрывает кованая дверка.

Икона, побудившая жителей острова Нисирос основать в честь ее обитель, находится справа от царских врат в главном приделе, носящем ее имя. Еще правее - икона Успения в драгоценном серебряном с позолотой окладе работы местных мастеров. Чудотворная Панагия Спилиани, или Всецарица Пещерная, тоже в окладе, так что взгляду открыты только лики Матери и Младенца.

Панагия Спилиани принадлежит к типу «Одигитрия», или «Путеводительница», к той же иконографии относится и почитаемая у нас Казанская икона. Отличие в том, что младенец у панагии Спилиани сидит на правой руке. Искусствоведы датируют возраст иконы XII веком, но обретена она была в первой четверти XVI века.
Правая часть лица Богородицы повреждена - страшная трещина пересекает ее лоб, глаз и часть щеки. Греки несколько раз предпринимали попытки отреставрировать икону, но каждый раз краски осыпались, и лик представал перед верующими таким, каким и обрели его пятьсот лет назад.

Эта икона была найдена местными пастухами в одной из скальных пещер острова. Однажды под вечер они увидели необычный свет, исходящий из пещеры высоко в горе. Оставив стадо, они поднялись туда и обнаружили в глубине пещеры большую икону. Как только рассвело, они привели туда священника, и икона была перенесена в один из храмов города Мандраки. Но на следующее утро иконы в храме не оказалось. Три раза икона чудесным образом возвращалась в пещеру, словно не желая оставаться в храме. Тогда местные жители решили основать на месте ее обретения монастырь и приступили к строительству церкви, в которой и пребывает икона по сегодняшний день.

В XVIII-XIX веках почитание Панагии Спилиани распространилось далеко за пределы Греции. Множество русских паломников устремилось к святыне. Интересно, что серебряный оклад, в который убрана икона, был создан усилиями местных умельцев именно на пожертвования русских паломников. Греки верят, что эта икона имеет сугубую благодать помогать женам, страдающим от бесплодия, и девам, желающим обрести супруга. Панагия Спилиани увешана приношениями тех, чья молитва была услышана. Греки специально заказывают золотые или серебряные изображения тех органов или частей тела, которые были исцелены по молитве к Богородице, подвешивают маленьких куколок в благодарность за дарование детей. Среди пожертвований попадаются даже ростовые изображения мужчин - это счастливо обретшие супругов женщины принесли свои дары иконе.

В том же храме - чудотворный список Панагии Спилиани. На нем, как и на оригинале, часть лика Богородицы пересекает трещина. Рассказывают, что нарисовали ее с неповрежденным ликом, но краски вскоре осыпались, а из глаза потекли слезы - драгоценное миро, которое священник собирает на ватку и раздает верующим. Если икона не мироточит, то священник просто окунает кусочки ватки в оливковое масло, горящее в неугасимой лампаде, и раздает его прихожанам. Среди подношений этой иконе можно найти совсем новенькую табличку с младенцем - это обрела долгожданного ребенка паломница из России, в надежде проглотившая такую освященную ватку. Вера ее была вознаграждена.

Покинув монастырь, мы спускаемся в залитый солнцем город. Вдалеке на линии горизонта виднеются другие острова Додеканиса, на которых, я уверена, нас ожидают новые открытия.

По материалам книги «На перекрестках вечности» издательства «Лепта».
Как попасть на православную службу в Греции?

В Греции возникает ощущение, что храмы расположены на каждом шагу. К примеру, в деревне Кардамена на острове Кос, где проживает всего около тысячи жителей, шесть храмов. Есть храм и в аэропорту острова Кос, и в горах, и поблизости от гостиничных храмов. Все храмы тщательно отреставрированы, украшены цветниками и иной раз благоустроены даже детскими площадками. Но… Попасть внутрь храмов непросто. В отличие от наших традиций, на островной Греции храмы зачастую открыты жестко по расписанию: с 8.00 до 10.00 и с 17.00 до 19.00. Посетителями этих храмов чаще всего оказываются наши русские паломники и туристы, безошибочно узнаваемые по юбкам и платочкам на голове. В самой Греции женщины не покрывают голову во время богослужения, а строгое отношение к брюкам воспринимается как атавизм. Да и многие другие обычаи и традиции верующих для нас в диковинку, начиная от отсутствия обязательной исповеди перед причастием до коротеньких служб в полупустых приходских храмах.
Паломнику на заметку

На о. Кос можно попасть чартерными авиарейсами (Внуково, Домодедово), там существует свой аэропорт. На юге острова расположены крупные отели семейного типа: Mitsis Norida Beach, Mitsis Family Village; на севере также преобладают отели семейного типа (Grecotel RoyalPark, Ammos Resort) и практикуется сдача вилл внаем, но отдых «дикарем» там не принят, поэтому забронировать отель или арендовать виллу лучше заранее. Вообще, в силу дороговизны островной жизни, выгоднее проживать в отеле с системой «все включено».

На о. Нисирос найти жилье проблематично, но в летнее время с ним есть морское сообщение. Каждый день в 9.30 по местному времени с о. Кос из деревни Кардамена и из города Кос туда отправляются суда, обратно они возвращаются в 15.30. Опоздавшие рискуют заночевать под открытым небом.

О. Патмос в летнее время соединяется регулярными корабельными рейсами с о. Родос. Попасть на Патмос с о. Кос можно, только приняв участие в экскурсии.

На островах есть аренда велосипедов и автомобилей. Общественный транспорт ходит строго по расписанию и охватывает все населенные пункты. Услуги такси стоят очень дорого из-за высоких цен на бензин.

Для тех, кто хочет совершить путешествие на острова Додеканиса и поклониться православным святыням:
наиболее удачные паломнические маршруты, в которых вас будут сопровождать гиды, действительно знающие Православие, вам предложит греческая компания Beleon, наверно, единственная среди всех туроператоров, ориентированная именно на тех, кто хочет не просто отдохнуть, но и поклониться древнейшим святыням христианства. В России партнером Beleon является турфирма «Лабиринт», много лет специализирующаяся именно на этом направлении.