Что будет если перегрузить дренажный насос. Почему погружной насос гудит при работе, но не качает воду

1.
2.
3.
4.

Дренажный насос для владельцев приусадебных участков является востребованным и незаменимым оборудованием, когда наступает время таяния снега или период проливных дождей. Дело в том, что избыток воды может нанести строениям непоправимый ущерб, затапливая подвальные помещения и подмывая фундамент зданий. В процессе эксплуатации иногда требуется произвести ремонт дренажного насоса. На фото видно, как выглядит такой аппарат.

Дренажный насос позволяет откачать жидкость из бассейна, котлована, резервуара, колодца, емкости. Можно ли устранить неисправность его своими руками, нередко интересуются потребители данной продукции.

Виды дренажных насосов

Такие агрегаты для откачивания грязной воды и стоков по своему назначению бывают поверхностными и погружными (прочитайте: " ").

Насосы дренажные поверхностные . Их применяют для перекачки жидкости из емкостей небольших по объему. Аппарат располагают на земле около кромки сливного резервуара (прочитайте также: " "). Чтобы откачать грязную воду шланг опускают на дно емкости. Если насос функционирует в автоматическом режиме, поплавковый механизм нужно подвести к рычагу включения, что позволит следить за уровнем жидкости в котловане или резервуаре. Когда стоки поднимаются выше определенного уровня, вместе с ними всплывает поплавок и агрегат включается (детальнее: " ").

Дренажный насос имеет две трубы:

• входную - для забора грязной воды из сточного резервуара;
• выходную – необходимую для слива жидкости за пределы емкости.

В процессе работы аппарата необходимо следить, чтобы в него не попала вода (прочитайте: " "). Иначе агрегат может выйти из строя и тогда потребуется ремонт дренажного насоса своими руками или при помощи специалиста. Выкачка стоков должна совершаться быстрее, чем поднимается их уровень в колодце. К канализационной системе насосы подсоединяют посредством патрубков. Для этого измеряют диаметр трубы канализации с точностью до одного миллиметра.

Преимущество поверхностных насосов заключается в мобильности – их легко и быстро можно переместить в другое место.

Насосы дренажные погружные . Такой вид аппаратов используют при необходимости очистить глубокие резервуары и в случае масштабных затоплений для откачки излишков воды. Агрегат опускают в колодец или емкость, откуда требуется выкачать жидкость (подробнее: " "). Засасывание производится посредством отверстий в днище прибора, а не через входные шланги. Чтобы предотвратить попадание в импеллер аппарата крупных включений, в насосе имеются сетчатые фильтры.

Применение поплавковых выключателей позволяет при большом количестве стоков автоматически включать прибор. Избежать возможности замыкания при погружении аппарата в жидкость можно благодаря наличию качественной электроизоляции.

Если необходимо откачать или перекачать жидкость с крупными фракциями, специалисты рекомендуют использовать фекальные (канализационные) насосы, имеющие специальные режущие и рубящие элементы. Они способны перекачивать и перерабатывать стоки, содержащие большие по размеру отходы. Наиболее оптимальным решением будет приобретение автоматической канализационной станции, которая позволит эксплуатировать санузлы, не имеющие подключения к централизованным сточным системам.

Устройство дренажного насоса

Элементами дренажного насосного оборудования являются:

• двигатель – когда аппарат небольшой, он находится во внутреннем пластиковом корпусе;
• конденсаторный двигатель с термозащитным выключателем, предотвращающим перегрузку (в более дорогих усовершенствованных моделях);
• корпус внутренний и наружный - в современных дорогостоящих агрегатах их делают из высокопрочного полипропилена, армированного стекловолокном. Также корпуса делают из пластика или нержавеющей стали. При работе аппарата пространство между корпусами заполняется водой, благодаря чему агрегат не перегревается;
• рабочий вал изготавливают из нержавейки;
• крыльчатка или рабочее колесо располагаются в наружном корпусе на валу. От конфигурации этой детали зависит размер частиц включений, которые способен переработать насос;
• поплавковый выключатель – служит для отключения и включения аппарата в автоматическом режиме. Данное устройство контролирует уровень жидкости в колодце или емкости, обеспечивая защиту механизма от «сухого хода». Оно отвечает за своевременное включение аппарата.

Оборудование прослужит долгий срок, и ремонт дренажного насоса своими руками не понадобится при условии, что в жидкости будет минимальным наличие волокнистых включений, а размер фракций не превысит 5 миллиметров.

Функционирование дренажных насосов при переносе сточных вод, имеющих повышенную температуру, ограничивается временным периодом – информация об этом содержится в инструкции по эксплуатации компании-производителя. Дело в том, что охлаждение двигателя агрегата происходит за счет отдачи тепла в перекачиваемую жидкость.

Критерии выбора дренажных насосов

Есть несколько правил, которые следует соблюдать в случае выбора аппарата:

Необходимо учитывать вид перекачиваемой жидкости – здесь обращают внимание на величину фракций в грязной воде. Нужно внимательно ознакомиться с основными параметрами дренажного агрегата, чтобы остановить свой выбор на определенной модели.

Это, прежде всего:

• напор – данная величина для оборудования средней производительности составляет 7-10 метров. В некоторых моделях она достигает более 30 метров. Данные относительно напора насоса зависят от расстояния, на которое планируется подавать жидкость;
• производительность – выбор зависит от объема резервуара. Например, для емкости в 40 «кубов» достаточно аппарата с 10 кубовой производительностью в час. Для промышленных целей нужны более производительные насосы – около 100 м³ /час и более;
• глубина погружения аппарата – максимальное данное значение достигает 5 -15 метров, а минимальное - 0,3 - 0,9 метра.

Следует помнить: когда агрегат работает, его насосная часть должна быть под водой.

Кроме этого, нужно знать, от каких моментов зависит продолжительность срока эксплуатации насоса:

• качество материалов, из которых изготовлены элементы оборудования;
• температура перекачиваемой грязной воды, она не должна быть более +50°С;
• диаметр прохода стоков;
• наличие защиты от возможного перегрева. Обычно в насос встраивают термореле (оно отключит питание, если температура жидкости становится критической) и поплавковый выключатель.

Ремонт дренажных насосов

Когда ломается дренажный насос – неисправности устраняют после выяснения причины поломки.

Чаще всего это бывает:

• неправильная эксплуатация, когда превышаются рабочие параметры аппарата;
• большой период между проведением техобслуживания;
• длительное функционирование прибора в «сухом» режиме;
• очень большие твердые включения в откачиваемой жидкости (тогда дренажный насос не качает воду);
• некачественно произведенный монтаж насоса;
• производственный дефект.

Когда аппарат недорогой, производится разборка дренажного насоса и его ремонт своими руками при условии наличия навыков обращения с подобными агрегатами.

Если появились первые признаки неправильного функционирования погружного насоса, нужно проверить работоспособность и состояние отдельных элементов:

• поршень должен отличаться эластичностью и на нем не могут быть механические повреждения;
• необходимо, чтобы вдуваемый на месте забора жидкости воздух свободно проходил по обеим сторонам;
• оптимальное расстояние между поршнем и катушками электромагнита – от 0,4 до 0,5 сантиметра. Если зазор больше, катушки бьются, а когда меньше – перегревается мотор;
• между клапаном, закрывающим входные отверстия, и корпусом промежуток должен составлять от 0,7 до 0,8 миллиметров.

Нередко причиной плохой работы техники является не поломка отдельных элементов, а перепад напряжения в электросети. До того, как разобрать дренажный насос и начать его самостоятельно ремонтировать, необходимо проверить напряжение в сети, которое должно составлять 200-240В. Если данный параметр в норме, можно приступать к разборке, нанеся на стыкуемых участках аппарата специальные засечки.

Если не качает дренажный насос, находящийся в рабочем состоянии, то возможные причины заключаются в следующем:

• в водозаборную часть попал воздух;
• недостаточная глубина погружения агрегата;
• водозаборный элемент не покрыт жидкостью.

Чтобы ликвидировать недостаток, нужно погрузить оборудование, пока вода полностью не покроет водозаборную часть. Насос следует наклонить для устранения воздушной пробки.

Только при условии своевременного устранения неполадок в работе дренажного насоса обеспечит его эксплуатацию продолжительное время без серьезных проблем.

В частном хозяйстве дренажный насос выполняет множество полезных функций, среди которых откачка воды из колодцев, бассейнов, канализационных отстойников и затопленных подвалов. Ответственные хозяева стараются придерживаться правил эксплуатации дренажника, чтобы обеспечить его бесперебойную работу и не остаться в самый неподходящий момент без столь необходимого приспособления. Тем не менее даже в таком случае никто не застрахован от возникновения непредвиденных проблем. Ситуация, когда дренажный насос гудит, но не качает воду, является одной из самых распространенных. При этом сложность и скорость устранения подобной неисправности зависит от ее причины и знания устройства прибора.

• Устройство дренажного насоса
• Недостаточный уровень воды
• Механическая поломка
• Проблемы с воздушным клапаном

Можно ли устранить проблему с насосом самостоятельно Видео: ремонт дренажного насоса Устройство дренажного насоса

Если особо не углубляться в детали конструкции, основными составляющими типового дренажника являются:

• двигатель;
• насосный узел;
• всасывающая решетка;
• поплавковый выключатель.

Конструкция дренажного насоса

Учитывая условия эксплуатации подобного оборудования, его корпус выполняется из нержавеющей стали или износостойкого пластика. На валу двигателя устанавливается рабочее колесо, благодаря вращению которого создается всасывающий эффект.

К сведению. Поскольку насос погружается в воду, производители особое внимание уделяют гидроизоляции корпуса, чтобы не допустить повреждения электрической части внутри прибора.

В зависимости от размера отверстий всасывающей решетки определяется максимальная величина твердых частиц, наличие которых допускается в откачиваемой воде. В разных моделях данный параметр колеблется в диапазоне от 3 мм до 50 мм (в отдельных случаях до 120 мм).

Дренажный насос не качает воду: основные причины

Причин, по которым дренажный насос гудит, но не работает, то есть не откачивает воду, может быть несколько.

Недостаточный уровень воды

Так как дренажники относятся к погружному насосному оборудованию, они должны располагаться в водной среде. Чтобы предупредить работу насоса в режиме сухого хода, на данное устройство устанавливается специальная защита – поплавковый выключатель, отключающий прибор в случае недостаточного уровня воды в источнике.

Интересно знать. Внутри поплавкового выключателя находится шарик, который меняет свое положение в зависимости от уровня воды, замыкая или размыкая контакты электрической цепи.

Бывают ситуации, когда двигатель работает, но жидкость не откачивается. Как правило, это связано с режимом кавитации – в результате слишком большой мощности прибора вода просто не успевает проникнуть между лопастями крыльчатки. В этом случае насос необходимо погрузить глубже.

Устройство поплавкового выключателя

Механическая поломка

Если дренажный насос гудит, но не крутится, тогда проблема, скорее всего, вызвана механической неисправностью. При повреждении лопастей рабочего колеса отломанная деталь может привести к клину вала. Еще одна причина заклинивания вала – потеря работоспособности подшипниковой системы.

Проверить это достаточно просто. Необходимо достать прибор из воды, перед этим отключив его от электропитания, и попробовать провернуть крыльчатку рукой. В случае затруднительного вращения потребуется дополнительная разборка аппарата.

Межвитковое замыкание электродвигателя

Отсутствие вращения двигателя, помимо механической неисправности, может быть вызвано электрической проблемой. Если дренажный насос при включении сильно гудит, при этом кабель питания начинает перегреваться, тогда наиболее вероятная причина – межвитковое замыкание обмотки двигателя.

Это одна из самых распространенных проблем с дренажниками при отсутствии защиты от сухого хода. Во время работы погружного насоса отвод тепла от электродвигателя происходит с помощью воды, тогда как в процессе холостого хода двигатель перегревается, что вызывает нарушение изоляции его обмоток и потерю функциональности.

Иногда сгоревшую обмотку двигателя видно невооруженным глазом

Проблемы с воздушным клапаном

Некоторые модели дренажных насосов оснащены специальным спускным клапаном для воздуха. Из-за эксплуатации в сложной среде внутрь прибора попадает вода с разными примесями, которые со временем вызывают залипание шарика, находящегося в отверстии клапана. При отсутствии постоянного отвода воздуха насос перестает откачивать воду и работает в холостом режиме.

Совет. Для возобновления работоспособности спускной системы иногда достаточно прокачать насос в чистой воде, что поможет очистить отверстие клапана от лишнего налета.

Можно ли устранить проблему с насосом самостоятельно

Желание любого хозяина решить проблему с откачиванием воды без привлечения специалистов вполне естественно. Впрочем, не всегда это возможно, особенно если речь идет о серьезных неисправностях с механической или электрической частью аппарата.

Если дренажный насос гудит, но не качает воду при пониженном уровне жидкости, такая ситуация прописана практически в любом руководстве по эксплуатации данного оборудования. По возможности насосную часть необходимо опустить глубже или отобрать оставшуюся воду ручным способом.

При клине вала без разборки прибора не обойтись. Здесь понадобится специальный инструмент и определенные навыки ремонта подобных устройств. Механическая проблема зачастую решается с помощью замены рабочего колеса или подшипников. С электрической частью все гораздо сложнее, поскольку сгоревший двигатель нуждается в перемотке, которую можно осуществить только в заводских условиях.

Работоспособность дренажного насоса во многом зависит от его правильного размещения и соответствия качества откачиваемой воды возможностям аппарата

Перед разборкой прибора следует реально оценить свои знания и навыки. Непрофессиональный ремонт часто приводит к невозможности восстановления функциональности оборудования. Поэтому если дренажный насос гудит, но не вращается, лучше привлечь специалистов и избавить себя от необходимости покупки нового устройства.

Видео: ремонт дренажного насоса

Хороший хозяйственник дачного участка или владелец частного дома хотя бы один сталкивался с проблемой откачивания воды. Такая неприятность могла произойти в следствии затопления подвальных помещений после обильных дождей или таяния снега, необходимости откачки воды из бассейна на даче или частного дома, колодца или канализационного отстойника.

Для этих целей понадобится дренажный насос. Ответственные владельцы такого оборудования стараются следить за техническим состоянием и вовремя проводить ремонт дренажного насоса, чтобы избежать поломок насосного агрегата в неподходящий момент и чтобы он смог включаться как надо.

Дренажный насос: предназначение

Под дренажным подразумевается насос, который предназначается для откачивания (дренажа) какой-либо жидкости или обеспечения работы канализации в нормальном режиме. Часто путают дренажный насос с фекальным. Это происходит по незнанию. Ведь при одинаковом принципе работы и назначению они похожи, но жидкости, которые они перекачивают разные.

Дренажный насос Гардена классик

Применение фекального насоса возможно для откачивания жидкости с примесями диаметром до 8 мм. Для предотвращения попадания во внутрь рабочей камеры лишних примесей устанавливают измельчитель. Возможность измельчения и удаления 98% мусора позволяет проводить крайне редко ремонт агрегата.

Дренажный насос не имеет измельчителя в своей компоновке. В защитных целях его оборудуют сетчатым фильтром, который собирает более крупные частицы примесей размером до 10 мм. Работа дренажного насоса осуществляется подачей жидкости при помощи крыльчатки, а так же других элементов системы. После этого жидкость, которая была нагнетенная насосом из емкости или источника воды, попадает в шланг. Освобожденное место внутри корпуса занимает новая жидкость, которая поступает из отверстия входа.
к меню

Основные поломки и неисправности дренажных насосов

Рассмотрим основные проблемы, с которыми связан ремонт дренажного насоса и которые встречаются чаще всего:

• происходит гудение насоса, но при этом он не качает воду;
• при включении агрегата выбивает автоматический выключатель сети или вылетают пробки;
• сильная вибрация или перегрев;
• слабое давление жидкости на выходе;
• поломка реле давления или гидравлического аккумулятора;
• размораживание агрегата.

Гудит насос без создания давления жидкости

Часто встречается проблема, когда не качает дренажный насос, но при этом продолжает гудеть. В таком случае может создаваться слабое давление жидкости или вовсе отсутствовать.

Устройство дренажного насоса

Наиболее часто встречаемыми причинами почему насос гудит, но не качает воду являются:

• малый уровень перекачиваемой жидкости;
• межвитковое замыкание электродвигателя;
• поломка по механической части;
• проблемы, возникшие с воздушным клапаном.

Расположение дренажного насоса в водной среде обязательно, так как они считаются погружным насосным оборудованием. Для предотвращения использования дренажного агрегата без жидкости (в сухую), на него устанавливают дополнительную защиту в виде поплавкового выключателя. Поплавковый выключатель способен автоматически отключить агрегат если появился недостаточные уровень перекачиваемой жидкости.

Такое отключение возможно благодаря шарику, который расположен внутри поплавка. При смене уровня воды он меняет местоположение в поплавке и замыкает или размыкает контакты в электрической цепи. Иногда случается так, что двигатель гудит или работает, но при этом не выполняется перекачка жидкости. Такое связано с режимом кавитации. Кавитация возникает если у оборудования чрезмерная мощность, в связи с чем вода не всегда успевает просачиваться через лопасти крыльчатки. Для решения такой ситуации насос следует опустить поглубже.

Отсутствие движения у электродвигателя может быть связано с межвитковым замыканием. Эту электрическую поломку можно выявить если выполнить включение двигателя и он начнет гудеть, а при этом будет греться кабель питания. Межвитковое замыкание, в основном, происходит в связи с работой оборудования в сухой среде. Ведь охлаждение двигателя выполняется перекачиваемой водой. Без воды двигатель работает на холостом ходу и перегревается, чем вызывает нарушение изоляции его обмотки.

Сгоревшая обмотка насоса

Механическая неисправность проявляется при работе двигателя. Если он включается, но не крутится и гудит. Такое может случится при поломке лопастей рабочего колеса. Отломанные его части могут заклинить вращающийся вал. Или же при заклинивании вала может нарушиться работоспособность системы подшипников.

Все это при такой долговременной работе еще приведет к межвитковому замыканию и тогда придется выполнять ремонт дренажного насоса. Для того, чтобы убедиться в данной поломке, потребуется отключить питание и достать оборудование из водной среды. После этого необходимо прокрутить крыльчатку на валу. Если прокрутить крыльчатку не удается, то придется разбирать аппарат.

На некоторые насосы для дренажа устанавливают специальные клапана, которые спускают воздух. Расположенный в клапане шарик часто залипает. Это происходит при работе аппарата в сложной среде и попадании воды с примесями во внутрь агрегата. Залипание шарика нарушает постоянный отвод накапливающегося воздуха и двигатель начинает работать на холостом ходу. Для восстановления работоспособности иногда достаточно дать насосу поработать в чистой воде. Отверстие клапана немного очищается от налипшей грязи и налета.

При включении электродвигателя может выключаться автоматический выключатель или перегорают предохранители на пробках и плавиться кабель, питающий насос. Это происходит при заклинивании вала в подшипниках или при сгорании электродвигателя. Если сгорел электродвигатель, будет слышен характерный горелый запах.

Ремонт поплавкового выключателя

Произойти такое могло, когда было сделано неправильное подключение аппарата, выбрана не та сеть питания - 380 В вместо 220 В. Самому лучше не разбирать насос в этом случае, так как его все-равно придется относить дренажный насос в ремонт в сервисную мастерскую для дальнейшей перемотки обмоток якоря. Для убеждения в неисправности обмоток можно замерить их сопротивление изоляции.

Минимальное сопротивление изоляции для включения в работу агрегата должно составлять 0,2 МОм.

Как уже говорилось выше некоторые модели дренажников оснащаются термореле, которые отключают аппарат при перегреве. При его отсутствии приходится внимательно следить, что бы насос не находился длительное время вне перекачиваемой жидкости в рабочем состоянии. При длительной работе в сухую корпус аппарата будет перегреваться, что повлечет за собой смещение, закрепленного с помощью эпоксидного клея, магнита, который, в свою очередь, может заклинить перекачивающий поршень.

После отслоения магнита может начаться внутренняя вибрация и пойдет цепная реакция о насосу, что в итоге выводит из строя всю механику и электронику. В следствии этого весь аппарат становится грудой металлолома. Специалисты считают, что в большинстве случаев после таких поломок ремонт для дренажного насоса будет экономически не выгодным.

При своевременном обнаружении данного дефекта следует обратиться в сервисный центр. Там проведут соответствующие диагностики оборудования, заменят нарушенные детали и установят на место сам магнит. Самостоятельный ремонт может повлечь за собой череду неправильных действий, что скажется на работоспособности.

Ремонт насоса Джилекс

Сначала разбирается аппарат полностью и достается аккуратно магнит. После этого нанесите на корпус и магнит продольные насечки для лучшего сцепления. После чего наносится стекольный герметик или новый эпоксидный клей, замена поизносившихся деталей и сборка насоса в обратном порядке.

Дренажники, как поверхностные так и погружные, обладают поломкой в виде слабого давления на выходе. Существует несколько причин такой поломки:

Наиболее часто засоряется фильтр. Давление перекачиваемой жидкости через рукав (шланг) может резко упасть или прекратиться совсем. Основными симптомами этого являются перегрев мотора или перегруженная работа устройства и сильный его шум.У поверхностных станции при изнашивании повреждается рукав или ослабляется хомут, который затягивает крепление на рукав.

Это способствует подсасыванию ненужного воздуха в насосную систему и теряется способность поднимать воду с источника. Решение у этой проблемы простое - потребуется осмотреть все соединения на трубах и стяжных хомутах.

Бывает, что все вроде в порядке. В этом случае может быть малый ход у вибратора. Для устранения этой неисправности разбирается устройство и подлаживается дополнительная шайба вибрационный шток. Подкладка одной шайбы не всегда помогает. Может потребоваться еще несколько таких же, что определяется методом подбора. Уплотнители и мембраны должны обязательно находится в целостности и без повреждений.
к меню

Ремонт дренажного насоса (видео)

к меню

Ремонт дренажных насосов

Перечисленные выше неисправности для дренажного насоса не всегда можно устранить самостоятельно. Самостоятельно можно закрепить ослабший амортизатор, освободить или заменить поплавок, устранить механические повреждения, который повлекли за собой заклинивание крыльчатки, выполнить замену питающего кабеля.

Самое простое из всего этого будет закрепление амортизатора. Для этого потребуется разобрать корпус устройства и затянуть разболтавшиеся гайки на крепежных болтах. Обязательно необходимо законтрить верхнюю гайку, чтобы не было дальнейшего разболчивания. Для замены кабеля питания потребуется некоторое время. Замена конденсатора возможна в некоторых моделях дренажников.

Остальные неисправности практически не возможно устранить без привлечения сервисных мастерских. Например, при оборванном штоке проще и порой дешевле приобрести новое оборудование, чем выполнить разборку и попытаться ремонтировать. Замена клапана - сложная и нерентабельная затея для самостоятельного решения проблемы. Замена сгоревшей обмотки должна выполняться в специализированных мастерских.

Разборка дренажного насоса Беламос DWP CS

к меню Наиболее частые причины поломок

При возникновении необходимости ремонта насосного оборудования необходимо выяснить вероятную причину его поломки, которыми часто являются:

1. Несоблюдения сроков периодического осмотра и ремонта оборудования.
2. Эксплуатация оборудования выполнялась неправильно. При эксплуатации устройства превышались его рабочие параметры.
3. Перекачиваемая жидкость содержит твердые примеси больших размеров нежели требуется.
4. Длительное использование насоса в сухом режиме.
5. Монтаж оборудования был выполнен неправильно или не качественно.
6. Выведен со строя гидроаккумулятор, реле, отсутствует фильтр.

При появлении первых намеков на поломку следует немедленно проверить следующие узлы устройства:
Идеальное расстояние между электромагнитными катушками и поршнем нужно выставить от 0,4 до 0,5 см. При несоблюдении этих расстояний будет происходить биение катушек при слишком большом промежутке и перегреваться мотор при малом.

Осушение водоема дренажным насосом

Поршень не должен иметь механических повреждений и дефектов, его состояние должно быть эластичное. Закрывающий входные отверстия клапан должен иметь зазор между корпусом от 0,7 до 0,8 мм. Воздух должен проходить свободно при вдувании на стороне забора. Часто случается, что плохая работа насоса не связана с его поломкой. Могут быть перепады электроэнергии в сети.

Поэтому, перед тем, как начинается разборка устройства убедитесь в соответствие сетевого напряжения, которое должно составлять 220-240 В. Следует отметить, что для долговременной и надежной работы насосного оборудования необходимо своевременно проводить технический осмотр и обслуживание устройства и следовать правилам технической эксплуатации.

1. 
   
2. Регистрация: 24.06.08 Сообщения: 72 Благодарности: 1
   

   В выгребной яме стоит дренажный насос. Года два уже работал нормально. Я им пользовался для откачки воды (когда заполнялась яма - откачивал воду, после выключал). На днях в очередной раз включил насос в сеть, но вода не откачалась. Пошел посмотрел на шланг - из него вода не идет вообще. Выключил насос, достал из ямы каких-то повреждений, разрывов (перегибов) шланга не обнаружил. С виду все нормально, но не качает. Насос снабжен поплавковым выключателем.

   В чем может быть проблема? Специалисты, подскажите пожалуйста.

   Возникло две идей и два вопроса.

   1. Может быть в насосе срабатывает защита от перегрева и поэтому он не включается? Ведь на улице жара (на солнце + 40 и больше) да и воду льем в яму горячую.
   2. Может проблема в поплавковом выключателе?

   1. Как работает поплавковый выключатель (когда он выше насоса - то включает насос, когда ниже - выключает, так или нет; или это зависит от наличия/отсутствия воды)?
   2. Мог ли насос сгореть из-за холостого хода?

3. Регистрация: 27.04.07 Сообщения: 215 Благодарности: 35
   
4. Регистрация: 24.06.08 Сообщения: 72 Благодарности: 1
   

   ответы на вопросы - в выключателе катается шарик… подняли - шарик упал на контакты.

   для проверки положите его в ведро с водой и поднимите поплавок вверх. если зазузжал - то работает - если нет - то искать далее по цепи… защиты от перегрева там нет.. но охлаждение двигателя идет за счет перекачивания воды… т.ч. если верить вашим словам - вы его просто спалили…

   Спасибо за отклик.

   А не могло с контактами (шариком) что то случится?
   А где далее искать «по цепи»?
   А как я мог его спалить? Он же у меня в яме постоянно был с водой.

5. 
   

   Bandit_r
   С чего решили что нет защиты от перегрева?
   У меня насос дренажный фирмы АLКО в инструкции написано что ЕСТЬ защита по перегреву.

   avn1

6. Регистрация: 24.06.08 Сообщения: 72 Благодарности: 1
   

   avn1
   Опустите насос в воду чтоб поплавок всплыл и тряхните его…иногда бывает несрабатывает поплавок этот.Если незаработал только вскрытие поможет.

   Попробую встряхнуть.
   А на что там при вскрытии смотреть?

7. Регистрация: 19.11.08 Сообщения: 114 Благодарности: 41
   
8. Регистрация: 24.06.08 Сообщения: 72 Благодарности: 1
   

   Пробовал встряхивать ничего не получается. И в ведре тоже включал - ничего. Даже не гудит.

   Буду разбирать (хоть я и не специалист в этом). А что разве до лопастей можно добраться без разборки насоса? В моем насосе они вроде вне досягаемости.

9. Регистрация: 19.11.08 Сообщения: 114 Благодарности: 41
   

   Обычно у дренажников снизу прямо вал с лопастями виден.У меня видно его.Специально так сделано чтоб прочищать можно было если что засосет туда мусор какой.

10. Регистрация: 24.06.08 Сообщения: 72 Благодарности: 1
    

    у меня примерно такой насос

    лопастей невидно

11. 
    

    avn1! Полагаю, если вы не знакомы с устройством дренажника, не пытаться его восстановить самому, а лучше обратиться в сервис. Возможно, у него сгорели обмотки при попадании внутрь воды.

12. Регистрация: 24.06.08 Сообщения: 72 Благодарности: 1
    

    Сервис не нашел, поэтому решился вскрыть сам. Как оказалось двигатель гудит, но не крутится. Поплавковый выключатель исправен. Попробовал покрутить вал - крутится вроде нормально. Включил опять насос в сеть - гудит, но не крутится. Я сразу подтолкнул вал и он закрутился! Так делал несколько раз, после этого начал сам запускаться. Спасибо всем за помощь.

    Однако после сборки возникли такие вопросы.

    На сомом серху насоса есть что то наподобие пластмассовой крышки шести-восьмигранной (размером с пятак), а в середине дырка и через нее поступает вода внутрь (бульбашки видны). Такое должно быть? Может ее заселиконить?

    Такие же бульбашки стали видны и на стыке между корпусом насоса и кабелем питания и поплавкового выключателя. Может быть стыки тоже засиликонить, чтобы внутрь не поступала вода? Или это не страшно?

    Ответьте пожалуйста срочно, из ямы уже течет вода, нужно откачивать, а спалить насос не хочется.

13. Регистрация: 24.03.09 Сообщения: 39.655 Благодарности: 29.262
    

    Здравствуйте, avn1! Извините, лично, не приходилось заниматься ремонтом дренажных насосов. ИМХО, полагаю лучше засиликонить стыки.

14. Регистрация: 24.06.08 Сообщения: 72 Благодарности: 1
    

    Спасибо, Андрей. Так и зделаю.

15. Регистрация: 09.06.11 Сообщения: 113 Благодарности: 5
    

    У меня вот какая проблема… имею дренажный насос джилекс 200/10 Ф. качаю им практически чистую воду примерно с метровой глубины. проблема в том, что включив его… мотор начинает работать, а вода не подаётся… т. к. он весит на верёвке я его подёргаю несколько раз и он не сразу, но начинает качать. визуальный осмотр ничего не дал. всасывающая часть чистая, ничего не забито и на выходе всё чисто.

Размер текста

Любая неисправность системы водоснабжения дома - результат ошибки организации или частного лица, занимавшихся ее реализацией. В этом случае домовладелец имеет хороший шанс поучиться на своих ошибках, производя ремонт электронасоса своими руками и при «удачном» стечении обстоятельств укрепить здоровье, перенося некоторое время воду вручную из ближайшего водного источника.

Рис. 1 Скважинный насос в собранном виде

Алгоритм поиска неисправности

Данная последовательность действий относится ко всем видам насосного оборудования независимо от места и способа установки. Следует отметить, что система электропитания насоса кроме коммутируемых переключателями проводов не имеет сложных схем, поэтому если водяной погружной насос не качает воду, но запускается и гудит, неполадки с подачей необходимого питающего напряжения в подавляющем большинстве случаев можно исключить.

Если воду не качает дренажный насос или скважинная модель, он может не запускаться при неисправности встроенного или наружного конденсатора и потребуется ремонт с его заменой.

В первую очередь ремонт электронасосов следует начинать с отключения питающего напряжения, извлечения его из источника водозабора и отсоединения выводного шланга.

При повторном подключении причины, по которым насос не работает, могут быть разбиты по месту проявления на несколько участков - их мы рассмотрим ниже.

Рис. 2 Схема водоснабжения частного дома

Неисправности защитных систем насосов

Обычно правильно собранная система водоснабжения и качественные насосы имеют устройства, предотвращающие их работу в режиме холостого хода.

В случае неисправности подобных защитных устройств: реле сухого хода скважинного и поплавковые выключатели дренажников, колодезного или фекального насоса, приборы могут работать при отсутствии воды.

Иногда поплавковый выключатель колодезных или дренажных помп вследствие неправильной установки не опускается вместе с падением уровня воды (попадает на бугор или цепляется за выступающий предмет) - это приводит к работе электронасоса в режиме холостого хода и дальнейшему выходу его из строя.

Рис. 3 Популярный насос Джилекс с поплавковым выключателем

Вибрационные помпы, обычно не имеющие в системе подключения наружных защитных устройств, работая долгое время без воды после падения ее уровня, могут выйти из строя при отсутствии встроенной термозащиты.

Разгерметизация или обрыв водопроводной магистрали

Неисправность поможет выявить извлечение глубинного насоса из источника водозабора и подключение к питающему напряжению на поверхности. Если опущенный для проверки в воду насос качает воду с нужным давлением, то следует искать утечку в месте подключения шланга к выходному патрубку или в трубах, которые при регулярном водоснабжении дома прокладываются под землей (в доме утечку легко заметить по наличию воды на полу в комнате с насосным оборудованием).

Несоответствие параметров насоса и источника водозабора

В засушливое время года или при резком увеличении потребления воды может произойти ситуация, когда скважина или колодец не успевают заполняться (дебит источника слишком мал для нормальной работы насосного оборудования). Электронасос в этом случае будет некоторое время работать в режиме сухого хода при отсутствии в системе аналогичного реле или поплавкового выключателя.

Засорение системы водозабора

Очень частая причина отсутствия воды при работающем насосе. Подобные неисправности могут произойти на этапе монтажа насосного оборудования: в трубы может проникнуть грязь и посторонние предметы. В процессе эксплуатации забиваются сетки и сменные картриджи фильтров.

Рис.4 Засоренный электронасос в разобранном виде

Фильтры и крыльчатка рабочего колеса погружных устройств нуждаются в регулярной очистке в процессе эксплуатации - если это не происходит, со временем они забиваются и работающий насос гудит, но не качает воду или делает это с малым напором.

Часто происходит ситуация, когда исполнительный механизм насосов при засорении полностью останавливается - не вращается рабочее колесо, не двигается поршень вибрационной помпы. Извлеченный из водозаборной емкости засоренный скважинный или дренажный насос не накачивает воду при поверхностном включении - ремонт своими руками потребует разборки и дальнейшей очистки механизма устройства.

Насос вышел из строя

Самая крупная неприятность, которая может случиться с электронасосом - перегорание обмотки, при этом устройство обычно не отремонтировать (перематывание обмотки своими руками затруднено, а в условиях мастерской стоимость работ и материалов будет не сопоставима с ценой электронасоса).

При данной неисправности электронасос будет гудеть, но воду качать не сможет.

Рис.5 Вибрационные помпы в ремонте

Иногда может сломаться рабочее колесо у скважинных и колодезных насосов, выйти из строя система обратных клапанов (они не будут пропускать воду) и поршневое кольцо вибрационных моделей.

Из-за постоянных колебаний при работе вибрационные помпы подвержены разбалтыванию и раскручиванию механизма крепления составного корпуса, фиксирующих гаек обратного клапана и поршня. Указанные факторы могут привести к потере работоспособности исправного электронасоса, который будет гудеть, но не качать воду.

Нарушение правил эксплуатации погружных насосов, ошибки при монтаже водопроводной системы, резкое увеличение водозабора и уменьшение дебита колодца или скважины могут привести к гулу работающего электронасоса, при котором вода не будет поступать к потребителю. В большинстве случаев можно провести ремонт электронасосов своими руками, если извлечь устройство на поверхность для точного определения проблемного участка.

Пользуясь сайтом

oBurenie.ru вы автоматически соглашаетесь с

политикой конфиденциальности

для использования любых доступных средств коммуникации таких как: комментарии, чат, форма обратной связи и т.д.

Дренажный насос на загородном участке – своеобразная палочка-выручалочка при возникновении непредвиденных ситуаций. По конструкции он напоминает оборудование для подачи питьевой воды, однако имеет возможность перемещать загрязненные среды с крупными включениями.

Но как и любая другая техника, оборудование может выйти из строя. Давайте попытаемся разобраться в слабых сторонах агрегата и выяснить, можно ли произвести ремонт дренажного насоса своими руками при необходимости.

Способность перекачивать воду с мелким гравием, большим включением песка, органических остатков – весьма полезное качество, когда нужно откачать воду после затопления или осушить пруд. Дренажные агрегаты рассчитаны на работу в подобных условиях, но превышение нагрузки нередко приводит к поломкам.

Познакомиться с внутренним наполнением аппарата лучше сразу после покупки, чтобы представлять, какие детали могут выйти из строя в случае засорения или поломки. Для этого не обязательно вскрывать корпус или производить разборку – достаточно изучить схему, которая прилагается к инструкции по подключению и обслуживанию прибора.

Всасывающее отверстие насосного узла может иметь различное расположение: у погружных моделей оно находится в нижней части и снабжено фильтрующей сеткой

Аппараты для частного использования на дачных участках не отличаются большой мощностью или сложной начинкой. В отличие от тяжелого промышленного оборудования, они компактные, относительно легкие (средний вес – 3-7 кг), состоят из стальных или пластиковых деталей, хотя для производства промышленных моделей и некоторых бытовых до сих пор используют чугун.

Главные составные части погружного механизма – насосный узел, качающий воду, и электродвигатель, вращающий вал с лопастями. Двигатель находится внутри прочного корпуса, который выполнен из нержавеющей стали или из усиленного полипропилена и является двойным. Между наружными и внутренними стенками циркулирует вода, препятствуя охлаждению.

Галерея изображений

Современные модели оснащены термозащитой, срабатывающей при перегрузке устройства. К осевому валу прикреплена крыльчатка – винтовое устройство, подающее жидкость внутрь корпуса. При включении агрегата крыльчатка начинает вращаться, забирать снаружи воду и проталкивать ее вдоль стенок к выпускному отверстию. На смену первой порции воды приходит следующая – и так до остановки механизма.

Регулирует периодичность работы . Он следит за уровнем жидкости в резервуаре или естественном водоеме, при его резком снижении выключает аппарат в автоматическом режиме.

Схема, объясняющая принцип работы поплавкового выключателя: поплавок в силу действия физических законов держится на поверхности воды, которая опускается в процессе откачки вместе с ним. При достижении нижнего предела поплавок отдает команду на отключение агрегата

Неисправности и способы их устранения

Существует ряд возможностей отремонтировать оборудование своими руками при условии, если сломанную деталь можно заменить новой или произвести несложную техническую процедуру (например, очистку). Для этого придется разобрать корпус, произвести диагностику, выявить неполадку и подобрать идентичную деталь.

Если вы редко пользуетесь дренажным оборудованием или планируете использовать его в только случае аварии (затопления), то не спешите покупать дорогой насос – дешевую модель заменить гораздо легче. Насосы Калибр – от 2500 рублей

К доступным действиям относится замена конденсатора, крыльчатки или поплавка, ремонт электрокабеля, фиксация амортизатора, удаление крупных кусков глины и песка, застрявших внутри корпуса.

Если треснул чугунный корпус, вышел из строя клапан или перестала функционировать обмотка, следует обратиться в сервисный центр или задуматься о . Недорогие дренажные устройства китайского производства стоят недорого, поэтому заказывать серьезный профессиональный ремонт нецелесообразно.

Поломка #1 – вышел из строя шнур питания

Гибкий элемент – кабель – всегда находится в зоне риска, так как из-за регулярных перекручиваний и перегибов (что часто случается при транспортировке и переустановке оборудования) провода под слоем пластиковой или прорезиненной защиты разрываются, в результате чего прекращается питание насоса.

Необходимо найти место разрыва и выполнить соединение. Эту операцию легко провести, если обрыв произошел около вилки – нужно просто зачистить и соединить провода, напоследок тщательно изолировав место работы.

Во время извлечения кабеля постарайтесь промаркировать и запомнить места крепления каждого провода (он разного цвета), чтобы при обратном монтаже не перепутать «фазу», «землю», «ноль»

Обрыв кабеля в зоне подключения к насосу требует больше времени на починку. Сначала необходимо вынуть оборудование из воды, обтереть и просушить его, затем разобрать, чтобы добраться до внутреннего блока подключения. Приготовьтесь к тому, что вместо шестиугольных отверстий столкнетесь с тройными, из-за чего и возникнет сложность с подбором отвертки.

Крышку следует снимать аккуратно, без рывков и усилий. Отвинтив болты, придерживающие натяжной элемент, вы сможете рассмотреть кабель и определить участок разрыва. Изношенный кусок удаляем, монтируем кабель на прежнее место, крепим натяжной элемент, фиксируем болты.

Поломка #2 – прекратилась подача воды

Двигатель работает исправно, однако жидкость или вообще прекратила течь, или поступает мелкими неравномерными рывками.

Причин странного явления может быть несколько:

• Засорена часть подающей магистрали. Это отводящий патрубок или труба подачи. Возник своего рода засор из пучков водорослей и кусков глины. Необходимо отсоединить трубы и прочистить их. Возможно, длина трубы больше, чем рекомендовано производителем, и поэтому недостаточно давления для напора нужной мощности.
• Износилось рабочее колесо. Изогнуты или повреждены лопасти. Следует разобрать устройство, заменить детали, для начала визуально (насколько это возможно) определив причину неисправности.
• Жидкость перенасыщена грязью и мусором. Поэтому вода имеет густую консистенцию и с трудом перекачивается. Проблему решаем подъемом всасывающего отверстия на некоторое расстояние от дна, где скапливается осадок.
• Заметно снизилась мощность двигателя. Что можно определить даже по звуку. Возможны неполадки в подаче электричества, выход из строя подшипников, разгерметизация масляного отсека. Необходима разборка корпуса, чтобы уточнить причину поломки и заменить изношенные детали.

Наиболее часто встречающейся проблемой является засорение фильтра. Чтобы прочистить сетку и всасывающее отверстие, можно попробовать пропустить через насос некоторое количество чистой воды. Если эта процедура не поможет, следует разобрать корпус и прочистить все камеры, удалив камушки, водоросли и щепки.

При разборке вы можете столкнуться с неприятным «сюрпризом» – срастанием заржавевших крепежных болтов с корпусом. Головки болтов нужно аккуратно срезать болгаркой, а на место старого крепежа установить новые винты

Разбирая агрегат, обязательно пользуйтесь схемами или инструкциями производителя. Они помогут последовательно снимать части, быстро находить места крепления болтов. В некоторых случаях износ крепежа или ослабление гаек вызывает смещение деталей, что также влияет на производительность аппарата.

Поломка #3 – не запускается двигатель

Вы подключаете электропитание – а насос не работает, не издает шум и не качает воду. Приготовьтесь к тому, что придется обследовать все оборудование.

Вот наиболее распространенные причины отказа двигателя:

• Нарушение подачи электричества из-за обрыва проводов. Проверяем кабель на ощупь и находим место разрыва. Если аварийный участок в зоне подключения к насосу – действуем, как описано выше.
• Вышла из строя обмотка статора. Случается по причине работы «всухую». Если самостоятельно заменить не сможете, обратитесь к специалистам.
• Заклинило подшипник . Проверяем деталь на пригодность, по результатам диагностики чистим или меняем.
• Всасывающее устройство забило мусором. Производим очистку лопастей и решетки, проверяем целостность действующих элементов и сетки.
• Сломался поплавковый выключатель. Чтобы проверить его работоспособность, необходимо замкнуть реле. Возможно, проблема в проводе, соединяющем поплавок с насосом.

Если вышел из строя конденсатор – требуется замена. В некоторых моделях к нему предусмотрен специальный доступ, представляющий собой отдельное отверстие в корпусе.

Поломка #4 – насос самостоятельно отключается

При включении насоса в сеть он начинает работать, однако, спустя некоторое время, самопроизвольно останавливается. Скорее всего, срабатывает защитный механизм из-за перегрева двигателя.

Возможно, причиной является нагревающийся кабель. Стоит проверить соответствие напряжения сети и параметров, заданных производителем. При несовпадении данных нужно приобрести стабилизатор.

Причиной перегрева или спонтанного отключения может стать окисление проводов, которые необходимо обрезать или заменить. Проблема становится очевидной после полной проверки остальных деталей насоса

Отключение может происходить и по причине забивки лопастей мусором. В данном случае рекомендуем произвести полную процедуру очистки, то есть раскрыть корпус, прочистить внутренние камеры и рабочее колесо, проверить фильтр.

Если засоры происходят довольно часто, перечитайте инструкцию к изделию, чтобы уточнить размер фракций. Возможно, насос не рассчитан на перекачку жидкости с крупными частицами мусора – для измельчения подойдет только фекальный насос

Поломка #5 – включение насоса выбивает электрику

При включении насоса в сеть вылетают пробки или сгорают провода. Причину стоит искать в деталях, непосредственно отвечающих за проводку электроэнергии – кабеле или обмотке статора. Исправность проводов можно проверить с помощью тестера, при обнаружении изношенного участка следует заменить весь кабель или (если разрыв около конца) укоротить его.

Ремонт обмотки – занятие трудоемкое и требующее специальных знаний. Даже при аккуратно проведенной вторичной обмотке не исключено короткое замыкание. Если вам некогда возиться с перегоревшей деталью, отнесите устройство в сервисный центр – возможно, после диагностики посоветуют купить новый насос.

Если вы самостоятельно решили произвести ремонт обмотки, постарайтесь учесть все параметры – от количества витков до толщин и марки провода

Профилактические меры и регулярное обслуживание

Как видите, причиной износа деталей может стать и неминуемый износ, и нарушение правил эксплуатации оборудования. Чтобы аппарат служил дольше, старайтесь следовать рекомендациям производителя. Например, располагайте корпус так, чтобы всасывающее устройство находилось на определенном расстоянии от основания резервуара и не захватывало частички крупной фракции.

Хотя бы раз в году проверяйте исправность кабеля и внутренних частей, разобрав корпус насколько это возможно. Производите профилактическую чистку, которая увеличит срок службы деталей в несколько раз. Не путайте дренажное устройство с фекальным – оно не имеет специального измельчителя и не справляется с перемещением крупных включений.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролики от народных умельцев помогут вам правильно организовать разборку насосов различных марок и самостоятельно устранить неисправности.

Перегрев статора из-за нарушения интервального режима эксплуатации:

Особенности ремонта насоса Pedrollo:

Если после изучения нашего материала остались вопросы, или вы сталкивались с поломкой дренажного насоса и знаете как выйти из подобной ситуации, пожалуйста, оставляйте комментарии. Нам очень интересно узнать ваше мнение.

Разнообразие конструкций и условий применения насосов определяет разнообразие возможных неисправностей. В руководстве по эксплуатации каждого насоса приводится подробный список характерных неисправностей и способов их устранения.

Здесь приведен краткий обзор типичных неисправностей насосного оборудования.

Основные признаки неисправностей, проявляющиеся в процессе эксплуатации: вибрация агрегата, повышенный уровень шума и изменение его тональности, повышенные рабочие токи, пульсации давления.

Причины выхода насоса из строя можно разделить на несколько групп.

1. Механические неисправности:

1.1. дефекты изготовления, сборки и монтажа насосного агрегата;

1.2. вызванные износом насосного агрегата.

2. Неисправности системы управления:

2.1. работа в недопустимых режимах (вне рабочей зоны);

2.2. неисправности системы электропитания;

2.3. неисправности электродвигателя.

3. Неисправности гидравлической системы:

3.1. неправильный подбор насоса;

3.2. изменение параметров сети.

4.1. Механические неисправности

Дефекты изготовления или сборки определяются во время предпусковой подготовки и во время пробного пуска. Часть заводских дефектов проявляется лишь через некоторое время работы.

В процессе работы происходит износ подшипников, рабочих колес или роторов, уплотнений, резиновых деталей муфт. У химических насосов кроме этого- коррозия проточной части.

Износ подшипников приводит к повышенной вибрации агрегата. При длительной работе на изношенных подшипниках возможен перекос ротора. Последствия-рост потребляемой мощности, повышенный нагрев подшипников и стойки, задевание за корпус рабочего колеса, перекос и задевание за корпус сальникового уплотнения.

Износ рабочих колес приводит к падению подачи и напора при практически неизменной потребляемой мощности. При сильном износе колеса и щелевого уплотнения на входе нарушается балансировка: возникает неуравновешенная осевая сила. Последствия-нагрузка на подшипники и их износ, смещение рабочего колеса в полости насоса, трение его о корпус (всасывающий патрубок) и износ колеса и корпуса.

Износ торцовых уплотнений особенно опасен для погружных насосов (ГНОМ, НПК, ЦМК...), так как вода попадает в полость электродвигателя и вызывает повреждение обмотки.

Основные неисправности и их причины приведены в таблице:

Проявления неисправностей	Причины неисправностей
	Дефекты изготовления, сборки	Износ оборудования, нарушение правил эксплуатации
Насос не выдает заявленных подачи и напора	Не выдержаны размеры рабочего колеса или допуски при его установке	Износ рабочего колеса, смещение рабочего колеса
Объемный насос не выдает заявленных подачи и напора	Засорение клапанов	Износ уплотнений и клапанов
Повышенная потребляемая мощность	Нарушение центровки агрегата	Перетяжка сальника, износ рабочего колеса
Перегрев подшипников	Нарушение центровки агрегата, неправильная установка подшипников	Неправильная смазка подшипников, износ подшипников
Течь по валу насоса	Не выдержаны допуски изготовления сальникового уплотнения Низкое качество манжет	Износ сальникового уплотнения, износ торцового уплотнения
Повышенная вибрация	Нарушение центровки агрегата, недостаточная жесткость рамы или фундамента Неотбалансированный ротор или муфта	Износ подшипников кавитация, нарушение затяжки резьбовых соединений крепления насоса или двигателя
Заклинивание ротора	Не обеспечен требуемый «разбег» ротора в многоступенчатых насосах	Превышение допустимой температуры перекачиваемой жидкости Попадание твердых частиц

4.2. Работа в недопустимых режимах

Для всех насосов недопустима работа «всухую» (без заполнения полости насоса жидкостью).

Это особенно опасно для погружных насосов (ЭЦВ, ГНОМ, НПК и др.), т.к. нарушается охлаждение двигателя и далее происходит разрушение изоляции. Работа «всухую» приводит к перегреву и разрушению уплотнений. В сальниковом уплотнении истирается набивка, а затем повреждается защитная втулка. В торцовом уплотнении разрушаются кольца. У ряда насосов (ЭЦВ, UPS, ХЦМ) разрушаются подшипники скольжения, которые в нормальных условиях смазываются и охлаждаются перекачиваемой жидкостью.

Для защиты от работы «всухую» необходима установка датчика сухого хода или датчика давления на входе, установка защиты по току (от работы с током, меньшим номинального).

В ряде случаев при вероятности работы «всухую» возможно использование центробежных насосов с двойными уплотнениями (с подводом затворной жидкости).

Для динамических насосов недопустимым режимом является также выход за пределы рабочей зоны (подача меньше Q min или больше Q max),т.к. при этом возрастает вероятность возникновения кавитации. Работа с подачей, большей максимальной, приводит также к перегрузке электродвигателя.

4.3. Неисправности системы электропитания

Здесь различают две группы неисправностей: отклонения параметров сети от номинальных и неисправности, связанные с соединительными проводами.

При пониженном напряжении в сети электродвигатель не развивает паспортной мощности, и при запуске насоса возможен срыв параметров. Колебания и броски напряжения, перекос фаз (неравенство напряжений в различных фазах) приводят к колебаниям скорости вращения, повышенным вибрациям электродвигателя и в худшем случае к пробою изоляции обмотки.

Основными неисправностями, связанными с соединительными проводами, являются неправильный подбор кабеля (повышенное сопротивление), обрыв фазы, неправильное чередование фаз (реверс электродвигателя).

При повышенном сопротивлении кабеля может наблюдаться картина, как при пониженном напряжении питания. Как правило, при этом кабель сильно греется, что может привести к повреждению изоляции и короткому замыканию.

При обрыве фазы двигатель продолжает работать, но при этом резко возрастают токи обмоток электродвигателя. Если в этом случае не срабатывает защита, результат-перегрев и разрушение изоляции обмоток.

Направление вращения трехфазного электродвигателя определяется чередованием фаз. При противоположном направлении вращения наблюдаются значительное снижение параметров центробежных насосов и сильный нагрев. У вихревых насосов (ВКС, СВН), шестеренных насосов изменяется направление потока жидкости-из напорного патрубка во всасывающий.

Для стационарных насосов направление вращения электродвигателя определяется при монтаже и может измениться только при проведении работ в электросети. Направление вращения переносных насосов (ГНОМ, НПК. АНС….) необходимо проверять при каждом подключении.

Использование дренажного фекального агрегата на частном участке - явление повсеместное, поскольку чаще всего на таких объектах обустраивается индивидуальная система канализации и водопровода. Качественное насосное оборудование способно привести в действие всю систему, не допуская затопления объектов в частном владении или выхода из строя одного из коллекторов. Однако не стоит забывать, что хороший фекальный агрегат (независимо от производителя и его мощности) требует периодического технического обслуживания. Иначе есть риск «потерять» агрегат на время или навсегда.

По какой причине происходит поломка фекального насоса и как с этим бороться, рассказываем ниже.

Важно: причинами неисправности фекального насоса и необходимости последующего ремонта являются такие моменты:

• Неправильные условия эксплуатации (то есть превышение нагрузки на аппарат или неполное его погружение);
• Несвоевременное профилактическое обслуживание помпы;
• Неправильно смонтированная помпа;
• Дефект производственный.

При проведении технического осмотра и обслуживания, чтобы избежать дальнейшего ремонта, всегда стоит обращать внимание на такие моменты:

• Воздух, вдуваемый в патрубок насоса, должен свободно проходить через всю рабочую полость и выходить из отверстия. Если такого не произошло, то, скорее всего имеется воздушная пробка. Устранить её придётся через проведение несложного ремонта.
• Поршень агрегата должен быть целым, без видимых повреждений и монолитно эластичным.
• Следует следить и за расстоянием между электромагнитными катушками и поршнем. В идеале оно должно составлять диапазон 0,4-0,5 см. Здесь все должно быть точно, как в аптеке. Поскольку если расстояние будет меньшим, то есть риск перегрева и сгорания двигателя. Если же расстояние будет большим, то магнитные катушки будут попросту биться и выходить из строя.
• Важным при обслуживании помпы также является и расстояние между клапанами насоса и входными отверстиями. Оно должно быть около 0,7-0,8 мм.

Самые простые причины поломки насоса

• Ремонта фекального агрегата можно избежать, если на стадии его выхода из строя проверить входящее напряжение. Именно оно (а вернее его перепады) часто является причиной, по которой фекальный насос перестает работать. Поэтому прежде чем приступить к ремонту и разборке помпы, проверьте напряжение в сети. Если же с напряжением все в порядке, то придётся далее выявлять причины поломки и проводить ремонт оборудования.
• Еще одной причиной, по которой фекальный насос отказывается работать, является воздушная пробка. Возникает такая неполадка вследствие неполного погружения помпы в активную среду или его неправильного монтажа (по наклоном в любую из сторон). В этом случае необходимо промыть агрегат и снова опустить его в перекачиваемую жидкость. Для устранения завоздушивания насос следует слегка наклонить, чтобы жидкость полностью вытеснила воздух из его рабочей камеры.
• Случается и так, что просто не срабатывает поплавок в погружном фекальном насосе. Здесь достаточно вынуть агрегат, промыть его и опустить в ведро с водой. Если помпа не срабатывает, поднимаем поплавок и следим за её действиями. Завелся агрегат - значит, дело в поплавке, который забился или просто залип фекальными массами. Его нужно тщательно осмотреть и несколько раз поднять опустить.

Важно: в середине поплавка расположен металлический шарик, который в зависимости от уровня воды в яме замыкает или размыкает электрическую цепь.

При этом стоит помнить, что причиной, по которой фекальный насос не качает воду, может стать слишком большая мощность агрегата. В этом случае помпа работает усиленно, а вода просто не успевает просочиться к крыльчаткам оборудования. Чтобы исправить ситуацию, попробуйте просто опустить агрегат на большую глубину.

Механические повреждения насоса

Причинами выхода из строя фекального насоса могут стать и механические поломки. Так, если отломалась какая-либо деталь механизма агрегата, она вполне может заклинить рабочие лопасти помпы. Чтобы проверить и подтвердить/опровергнуть этот пункт при ремонте насоса, необходимо прокрутить рукой лопасти. Если они крутятся легко, значит причина не в поломке. Если же лопасть вращается с трудом, то предстоит более сложный ремонт агрегата и его разборка.

Важно: трудно вращающаяся крыльчатка может быть следствием выхода из строя подшипниковой системы.

Проблемы в электрике

Если погружной фекальный насос не имеет защиты от сухого хода, то здесь возможно сгорание обмоток механизма. Явным признаком может стать гудение включенного агрегата и сильный нагрев/плавка кабеля. В этом случае при проведении ремонта придется заменить обмотку, которую, кстати, видно хорошо и без разборки аппарата.

Важно: чтобы избежать сложного ремонта фекального агрегата, стоит периодически промывать насос в чистой воде и прокачивать его. Это позволит избежать залипания деталей механизма частичками фекалий. Кроме того, старайтесь избегать превышения допустимого размера фракций, которые может перекачать насос.