Гэрэл багатай нөхцөлд флашгүйгээр хэрхэн гэрэл зураг авах вэ. Хэрхэн гэрэл багатай үед гэрэлгүйгээр буудах вэ
Харанхуй өрөөнд зураг авалт хийх нь ялангуяа шинэхэн гэрэл зурагчинд маш хэцүү байдаг. Харанхуй газар буудаж байхдаа сайн зураг авахад туслах хэдэн зөвлөмжийг энд оруулав. Мэдээжийн хэрэг, буудлагын байршил, төрөл нь бие биенээсээ эрс ялгаатай. Таны буудаж буй зүйлээс их зүйл шалтгаална. Төрөл бүрийн зураг авалт, шаардлагатай зургийн чанарт өөр өөр тоног төхөөрөмж хэрэгтэй болно.
Дмитрий Башаев >
Хэрэв та хуримын ёслол эсвэл зул сарын баяраар гэрэл зураг авах гэж байгаа бол таны зураг тодорхой чанартай, чимээ шуугиангүй байх ёстой. Хэрэв та онлайнаар зургуудаа үзүүлэхийн тулд найрсаг үдэшлэг, концертын зураг авалт хийж байгаа бол бүрэн форматтай камер, хурдан линзтэй байх шаардлагагүй. Хурдан фокустай компакт нь найз нөхөд, үдэшлэг болон бусад өдөр тутмын үйл явдлын зургийг авахад тохиромжтой. Зул сарын баяр, хурим, корпорацийн арга хэмжээ гэх мэт зургийг авахын тулд танд DSLR камер хэрэгтэй болно. Мэргэжлийн түвшний арга хэмжээнд (тайлагнал, улс төрийн уулзалт гэх мэт) тусгай мэргэжлийн тоног төхөөрөмж хэрэгтэй. Мэргэжлийн өндөр үнэтэй тоног төхөөрөмж нь харанхуй газар буудах гэх мэт хүнд нөхцөлд буудхад хялбар болгодог, гэхдээ энэ нь таны асуудлыг шийдвэрлэхэд шаардлагатай эсэхээс хамаарна.
Харанхуй өрөөнд буудлагын үндсэн зарчмуудын талаар ярилцъя.
1. Камерын тогтвортой байдал.
Та удаан Хөшигний хурдаар зураг авах шаардлагатай бөгөөд камерын аливаа хөдөлгөөн нь зургийн чанарт нөлөөлж болзошгүй. Хэрэв та илүү их эсвэл бага статик үзэгдэл хийж байгаа бөгөөд байнга хөдлөх шаардлагагүй бол tripod эсвэл monopod (зөвшөөрөгдсөн бол) ашиглаарай. Жишээлбэл, театрт та суудлын ард байрлах камерыг тогтворжуулахыг оролдож болно. Зураг авахдаа камерыг гараараа барьж болохгүй.
Зарим линз нь тогтворжуулагчтай боловч хүчтэй хөдөлгөөнийг нөхөж чадахгүй. Тохойгоо гэдсэн дээрээ тавиад тайвширч, амьсгалаа түгжиж, хаалтын товчийг зөөлөн дар.
Арман Женикеев
2. Тоног төхөөрөмж.
Дээр дурдсанчлан энэ бүхэн таны зорилго, зорилтоос хамаарна. Хурдан линзтэй (2.8 ба түүнээс дээш) бүрэн форматтай DSLR байх нь оновчтой. Мэргэжлийн сурвалжлагын түвшний камер нь хурдан фокустай бөгөөд бүрэн кадраар зураг авдаг. Ийм камерын дуу чимээ 2-3 зогсолт бага (өөрөөр хэлбэл ISO 6400 дээрх дуу чимээ нь ISO 800-тай ижил байна). Энэ нь юу гэсэн үг вэ? Энэ нь та илүү хурдан Хөшигний хурдаар зураг авах боломжтой гэсэн үг юм.
Хурдан линз нь илүү тод дүрсийг өгч, диафрагмын тоог 2.8 (үнэтэй томруулах линз дээр) ашиглах боломжтой болгодог. Халимны томруулалтын хамгийн бага диафрагмын тоо 3.5-5.6 байна. Тэдгээр. богино төгсгөл нь зогсолтын 2/3-ыг алддаг, урт нь 2. Энэ нь юу гэсэн үг вэ? Та гүехэн талбайн гүнд буудаж, мэдрэмжийг нэг эсвэл хоёр зогсолтоор бууруулж болно, жишээлбэл, ISO 1600-ийн оронд ISO 400-г ашиглаж болно.
Мэргэжлийн тоног төхөөрөмж нь ердийн тоног төхөөрөмжөөр шийдвэрлэхэд нэлээд төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэх боломжийг олгодог. Гэхдээ мэргэжлийн тоног төхөөрөмж нь үнэтэй бөгөөд таны асуудлыг шийдвэрлэхэд шаардлагатай эсэхийг анхаарч үзэх нь зүйтэй.
3. Flash
Хэрэв та харанхуй өрөөнд автоматаар буудвал флэш асна. Ихэнх тохиолдолд та одоо байгаа гэрэлтүүлгийг устгах болно. Хэрэв та театрт зураг авалт хийж байгаа бол таны суудлаас тайз хүртэлх зай флаш гэрэлд баригдахгүй бөгөөд энэ нь үр дүнтэй биш бөгөөд бусад үзэгчдийн сэтгэлийг түгшээх болно. Харанхуй бааранд флэштэй найзынхаа зургийг авбал флэш нь хүрэхгүй шахам хар дэвсгэрийн өмнө нүүртэй байх болно. Бусад бүх зүйлийг цайруулж болно. Үнэтэй анивчдаг гэрэл нь удаан синхрончлолтой байсан ч хөдөлгөөнийг зогсоох эсвэл зүгээр л арын дэвсгэр дээр байгаа сэдвийг тодруулахад туслах болно.
Зураг авалтын үед флэш нь гол сэдэв байх ёсгүй. Энэ нь зөвхөн сүүдрийг дүүргэж, объектыг дэвсгэрээс нь салгаж, бага зэрэг тодруулахад тусалдаг. Хэзээ ч толгой дээр нь флаш бүү ашигла. Заримдаа флэшийг урсгал руу чиглүүлж болох боловч эхлээд тааз, хана ямар өнгөтэй болохыг хараарай. Хэрэв тэдгээр нь цагаан биш бол засварлагчийн өнгөт тусгалыг засах гэж ядрах болно.
Удаан арын хөшигний синкийг ашигла” , флэш үйлдлийн горимтой адил (Canon арын хөшиг, Nikon удаан синхрончлолын арын хэсэгт).
Федерикогийн эзлэн авсан "ариун газар"
4. Үзэсгэлэн
Дүрмээр бол та нэлээд өндөр ISO дээр буудах хэрэгтэй болно - 800-аас 1600 хүртэл шинэ хагас мэргэжлийн камеруудад та ISO-г 3200 ба түүнээс дээш болгож чадна. Өндөр хаалтын хурд (сэдвээс хамаарч), өргөн нээлттэй нүхээр (2.8-аас 4.0 хүртэл) буудаж үзээрэй. Хэрэв та үндсэндээ автоматаар буудвал "шөнийн горим" (эсвэл ижил төстэй горимууд) дээр буудснаар илүү сайн үр дүнд хүрэх болно.
5. өртөх.
Өөр өөр төрлийн гэрэл зураг нь өөр өөр хөшигний хурдыг шаарддаг. Хэрэв та нэлээн гэрэлтүүлэг сайтай орчинд спортын уралдааны зураг авалтыг хийж байгаа бөгөөд хөдөлгөөнийг зогсоохыг хүсвэл 1/120 ба түүнээс дээш хурдтай хөшигний хурдыг хүсэх болно. Концертын танхимд өрөөнүүд бараан өнгөтэй байдаг ч хөдөлгөөнийг зогсоохын тулд дор хаяж 1/60-1/100 хурдтай байх шаардлагатай.
Хөдөлгөөнтэй театрт та 1/60-аас бага хурдтай зураг авах боломжтой. Музейд объектууд хөдөлдөггүй бөгөөд та бага ISO-г сонгож, диафрагмаа бага зэрэг хаасан тохиолдолд 1/60 хүртэлх хөшигний хурдыг ашиглаж болно.
Тохиргоогоо өөрчил, оролдоод үз. Утгыг нэг шат ахиулж, доошоо яв. Зарим камерт та ISO-г автоматаар тохируулж болно, гэхдээ ISO нь тогтоосон утгаас доош унахгүй. Удаан өртөхөд камер тогтворжуулах шаардлагатай гэдгийг санаарай. Та гараараа 1/60-аас ихгүй хурдтайгаар буудаж болно (хэрэв таны гар хүчтэй бол - 1/30 / 1/40). Энэ нь ихэвчлэн линзний фокусын уртын урвуу (эсвэл хүчтэй гартай бол арай урт) юм. Жишээлбэл, хэрэв та 28 мм-ийн өргөн өнцгийн линзээр зураг авалт хийж байгаа бол объект хурдан хөдөлж чадахгүй бол хөшигний хурд 1/25 секундээс хэтрэхгүй байх ёстой. Хэрэв фокусын урт 80 мм бол Хөшигний хурдыг ойролцоогоор 1/80 секундээр тохируулах хэрэгтэй.
6. Дутуу өртөлт.
Заримдаа та зөв өртөлтийг авахын тулд хангалттай мэдрэмж, диафрагмгүй байж болно. Хөшигний хурдыг уртасгаж, бүдгэрсэн дүрсийг баталгаажуулахын оронд хүссэн хөшигний хурдаа хадгалж, бага гэрэлтэй зураг аваарай. Боломжтой бол RAW форматаар зураг аваарай. Зургийн засварлагчдаа та өртөлтийг бага зэрэг тохируулах боломжтой.
7. Дуу чимээ.
Хэрэв та диафрагмыг нээж, хөшигний хурд буурахаа больсон бол (харагч дээр Lo нь анивчдаг) та ISO-г нэмэгдүүлэх шаардлагатай болно. Мэдрэмжийг хоёр дахин нэмэгдүүлснээр та өртөлтийг бүхэлд нь зогсооно. ISO нэмэгдэхийн хэрээр дуу чимээ ихэсдэг. Энэ нь таны зурганд зориулсан уран сайхны хэрэгсэл байж болох ч таны зургуудын харагдах байдлыг алдагдуулах хандлагатай байдаг. Орчин үеийн DSLR нь ISO 1600 хүртэл буулгах чадвартай
Дараах боловсруулалтын явцад дуу чимээг арилгах, жишээлбэл Lightroom-д, хэрэв маш их чимээ шуугиан байгаа бол та өнгөт чимээ шуугиантай гулсагчийг 50-аас хэтрүүлж, гэрлийн дуу чимээний гулсагчийг 30-аас дээшгүй хөдөлгөж болно. Үүнийг маш болгоомжтой хийх хэрэгтэй. зураг хуванцар болохгүй. Photoshop нь дуу чимээг арилгахад туслах шүүлтүүртэй. Мөн Photoshop-д зориулсан олон залгаасууд байдаг бөгөөд тэдгээрийн тусламжтайгаар та зураг дээрх чимээ шуугианаас ангижрах боломжтой.
8. Цагаан өнгийн тэнцвэр.
Буудлага хийх хамгийн хялбар арга бол BB-г автоматаар тохируулах эсвэл RAW форматаар буудаж, дараах боловсруулалтанд BB-г засах явдал юм.
Федерико барьж авсан "хөлөгдөх"
9. Анхаарал төвлөрүүл.
Ерөнхийдөө таны камер харанхуйд анхаарлаа төвлөрүүлэх дургүй байх болно. Та гарын авлагын фокус горимд шилжиж, үндсэн сэдэвтэйгээ ижил зайд байгаа объектын туршилтын зургийг авах боломжтой. Автофокус харанхуйд алдагдаж магадгүй.
10. Дараах боловсруулалт.
Тиймээс редактор дээр та цагаан өнгийн баланс болон ISO-г тохируулах хэрэгтэй болно. Хэрэв та RAW форматаар буудсан бол үүнийг хийхэд хамгийн хялбар байдаг.
Бидний хэлсэн бүхэн туршилтын эхлэлийн цэг юм. Бид танд гайхалтай зургуудыг хүсч байна !!
Зааварчилгаа
Сайн зураг авахын тулд камерыг засах нь маш чухал юм шөнө, танд заавал tripod хэрэг болно. Зориулалтын зураг авахуулахдаа заавал авч яваарай. Хэрэв таны толгойд гайхалтай цохилт гарч ирвэл, гэхдээ танд tripod байхгүй бол гарт байгаа бүх зүйлийг ашигла. Хашлага, хашлага, бүх төрлийн шон, хашаан дээр камер байрлуулж болно. Хэрэв гадаргуу нь тэгш бус байвал камерын өнцгийг тохируулахын тулд тэмдэглэлийн дэвтэр, утас зэргийг ашиглана уу.
Таны камер "шөнийн" зураг авалтын горимтой байсан ч үүнийг унтрааж, гарын авлагын тохиргоог ашиглана уу. Гэрлийн мэдрэмжийг аль болох бага тохируулах нь дээр. Баримт нь урт Хөшигний хурд, өндөр ISO мэдрэмжтэй байх үед хүрээ нь чимээ шуугиантай болж хувирдаг. Хамгийн тохиромжтой нь та гэрэлтүүлгийн нөхцөлд тохируулан Хөшигний хурдыг тохируулан 100 ISO дээр буудах хэрэгтэй. Энэ тохиолдолд дунд зэргийн гэрэлтэй объектууд дээр анхаарлаа төвлөрүүл. Жишээлбэл, таны зураг авч буй объект хөдөлж байх үед удаан хаалтын хурдыг төлж чадахгүй бол мэдрэмжээ золиослох нь зүйтэй.
Хөшигний хурдны оновчтой утга нь 2-оос 10 секундын хооронд байна. Хэрэв та илүү урт интервал ашигладаг бол танд кабель, таймер эсвэл алсын удирдлага хэрэгтэй болно. Хэрэв танд удаан хугацаагаар өртөх үед хиймэл гэрлийн эх үүсвэр байгаа бол линзний бүрээсийг хүрээний гаднах гэрлийн нөлөөллөөс хамгаалах болно.
Хэд хэдэн зураг авахаа мартуузай. Та шөнийн гэрэл зургийн арвин туршлагатай байсан ч энэ удаад алдаа гаргаж болно. Өөр өөр горимтой хэд хэдэн зураг нь танд аюулгүй талдаа байж, сайн үр дүнд хүрэх, тэр ч байтугай шинэ зүйлийг олж мэдэх боломжийг олгоно.
Томруулахгүйгээр хийхийг хичээ. Оптик томруулалт нь хүрээ рүү орох гэрлийн хэмжээг бууруулдаг бөгөөд шөнийн гэрэл зургийн хувьд энэ нь хамгийн чухал талуудын нэг юм. Дижитал томруулагчийг огт ашиглах ёсгүй.
Энэ нийтлэлд голчлон сонирхогчийн гэрэл зураг дээр анхаарлаа хандуулах болно гэдгийг би даруй сануулмаар байна.
"Зөвхөн хамгийн бага ISO мэдрэмжтэй зураг авахыг хичээ" - энэ мэдэгдлийг онлайн форумаас эхлээд нэр хүндтэй хэвлэлүүд хүртэл хаа сайгүй олдог. Олон шинэхэн гэрэл зурагчид энэ дүрмийг сохроор дагаж мөрддөг боловч энэ нь сайн үр дүнгээс илүүтэйгээр урам хугарах болно.
Бага гэрэлд буудах бүх бэрхшээл нь ISO мэдрэмжтэй холбоотой байдаг. ISO мэдрэмж нь камер хэр хурдан зургийг "барьж" байгааг тодорхойлдог параметр юм. Бага ISO мэдрэмж нь илүү урт Хөшигний хурдыг шаарддаг боловч зургийн чанар нь хамгийн сайн байдаг. Зөвхөн маш сайн гэрэлтүүлэгтэй, жишээлбэл, өдрийн цагаар гадаа байгаа нөхцөлд та ISO мэдрэмжийн хамгийн бага түвшинд сэгсрэх эрсдэлгүйгээр гар аргаар зураг авах боломжтой. Хурдан линзний эзэд дотоод орчинд бага ISO-д буудах чадвартай байдаг. Гэсэн хэдий ч, хэрэв та 1: 3.5-5.6 диафрагмын харьцаатай линзний "азтай" эзэн бол гэрэл багатай үед танд асуулт тулгарна - үргэлжлүүлэх хамгийн сайн арга юу вэ? Ихэвчлэн гурван сонголт байдаг:
- Хамгийн бага ISO мэдрэмж, флэш ашиглана уу
- Tripod ашиглаад хамгийн бага ISO мэдрэмжтэй (ихэвчлэн 100-200 нэгж) зураг авалтаа үргэлжлүүлээрэй.
- Флэшгүйгээр гар аргаар буудаж, ISO мэдрэмжийг дээшлүүлж, Хөшигний хурд нь хөдлөхгүйгээр зураг авах боломжийг олгодог. Уламжлал ёсоор бид үүнийг секундын 1/60 гэж тооцдог.
Эдгээр гурван сонголтын давуу болон сул талуудыг авч үзье.
Флаш гэрэл зураг
"Хэрэв хангалттай гэрэл байхгүй бол бид гэрэлтдэг!" - энэ дүрмийг сонирхогч гэрэл зурагчдын дийлэнх нь баримталдаг. Хэрэв флэш нь гаднах бөгөөд духан дээр биш, харин тааз эсвэл хананд чиглээгүй бол үр дүн нь сайн байх болно. Гэсэн хэдий ч хүн бүр гадаад флэштэй байдаггүй тул ийм нөхцөлд оронд нь суурилуулсан флэш ашигладаг.
Суурилуулсан флэшийн аюулын талаар би аль хэдийн олон удаа ярьсан - энэ нь нүд улайх, нүүрэн дээр тааламжгүй хурц гэрэл, хурц сүүдэр, өнгө нь гажууддаг. Урд талын зураг нь арын дэвсгэрээс хамаагүй илүү гэрэл гэгээтэй болж, энэ нь "наадсан" гэсэн хуурмаг байдлыг бий болгодог. Гялсгуураар алс холын объектын зургийг авах нь утгагүй бөгөөд энэ нь тэдэнд хүрч чадахгүй.
Дээр дурдсан зүйлс дээр үндэслэн суурилуулсан флэш ашиглан зураг авах нь муу сонголт гэж бид дүгнэж болно. Бид ямар төрлийн камер дээр бууддаг нь огт хамаагүй - цэгийн камер, DSLR, толин тусгалгүй камер (бүтэн фрэймийн ч гэсэн!). Үр дүн нь адилхан байх болно - маш харанхуй дэвсгэрийн эсрэг харанхуйгаас булааж авсан урд хэсэг.
Жишээлбэл, музей эсвэл амьтны хүрээлэнд шилээр буудах үед флэш ашиглахыг хатуу хориглоно. Үзэсгэлэнгийн эсвэл амьтны дүрсний оронд та флэшээс хагас фрэймийн туяа авах болно.
Tripod ашиглаж, урт хөшигний хурдтай зураг авалт
Энэ сонголт нь муу биш боловч хоёр ноцтой хязгаарлалттай. Нэгдүгээрт, та өөртөө tripod авч явах хэрэгтэй бөгөөд энэ нь ихэнх тохиолдолд хэцүү байдаг - үүнийг үргэлж хамт авч явах нь туйлын боломжгүй юм. Хоёрдугаарт, хөшигний урт хурдыг ашиглах нь таны авах боломжтой үзэгдлүүдийн хүрээг мэдэгдэхүйц нарийсгадаг. Хагас секундын хурдтай байсан ч хүрээ рүү орж буй хөдөлж буй объектууд нь найдваргүй бүдэгрэх болно. Хэрэв та хөрөг зураг авч байгаа бол хүний өчүүхэн хөдөлгөөн, жишээлбэл, хөлөөс хөл рүү шилжих нь зургийг сүйтгэж болзошгүй юм. Тиймээс, tripod болон урт хаалтын хурдыг ашиглах нь зөвхөн суурин объектууд - ландшафт, архитектур, дурсгалт газруудыг буудаж авахад тохиромжтой гэж бид дүгнэж байна.
ISO мэдрэмж болон гар аргаар зураг авалтыг нэмэгдүүлэх
Орчин үеийн ихэнх камерууд танд үүнийг хийхийг зөвшөөрдөг гэж хэлэхэд хэн нэгэн зэвүүцэн уцаарлах байх сонирхогч ISO 6400 хүртэл хүлээн зөвшөөрөгдсөн чанарын гэрэл зургууд. Энэ тохиолдолд хүлээн зөвшөөрөгдөхүй гэдэг нь сонирхогчдын гэрэл зургийг хамгийн ердийн хэрэглээнд хангалттай чанартай гэж хэлнэ - нийгмийн сүлжээнд байршуулах эсвэл 10*15 см форматаар хэвлэх ISO6400 стандартын дагуу хямд Olympus E-PM2 толин тусгалгүй камераар авсан. Зургийг 1600*1200 пиксел болгон багасгасан (exif хадгалагдсан) - энэ нь ойролцоогоор 300 dpi нарийвчлалтай 10*15 хэвлэхэд хангалттай.
1/50 сек, f/3.9, ISO6400
Мэдээжийн хэрэг, ийм гэрэл зургийн арилжааны болон урлагийн үнэ цэнийн тухай асуудал байхгүй. Ямар ч зургийн банк ийм чанартай гэрэл зургийг хүлээн авахгүй - хэмжээ нь мэдэгдэхүйц багассан ч чимээ шуугиан мэдрэгддэг. Гэсэн хэдий ч, гэрэл зураг нь "харагдана". Нэмж дурдахад, энэ зургийг гэрэл зургийн цаасан дээр хэвлэсний дараа та чимээ шуугиан нь бараг анзаарагдахгүй байгааг олж мэдээд гайхах болно - зургийг 100% масштабаар үзэхэд тэдгээр нь зөвхөн монитор дээр тодорхой харагддаг.
Гэрэл багатай үед tripod, флэшгүй зураг авалтад зориулж камераа хэрхэн тохируулах вэ?
1. RAW форматыг сонгоно ууэсвэл RAW+Jpeg. Дотор зураг авалт хийхдээ стандарт бус гэрэлтүүлэгтэй тулгардаг - ийм спектртэй эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэн нь "үүлтэй, нартай, чийдэн, ..." гэсэн урьдчилсан тохиргоог ашиглан өнгөний гажуудлыг нөхөх нь үргэлж боломжгүй байдаг. Зураг нь шар эсвэл ногоон өнгөтэй байна. Jpeg форматаар авсан ийм гэрэл зургийн өнгийг хадгалах боломжгүй. Adobe Photoshop Lightroom нь RAW программтай ажиллахдаа цагаан өнгийн объект дээр дусаагуураар нэг товшилтоор өнгийг зөв чиглэлд эргүүлэх боломжийг олгодог. Хэрэв зураг дээр их хэмжээний чимээ шуугиан байгаа бол Jpeg нь шахалтын улмаас нарийн ширийн зүйлийг бүрэн устгах болно - чимээ шуугиан, хэрэгцээтэй мэдээлэл нь "нэг хэмжээтэй" байх болно. Lightroom нь камерын дуу чимээг багасгахаас хамаагүй илүү дуу чимээг дардаг тул RAW нь илүү тохиромжтой.
2. Мэдрэмж - Автомат ISO. Ихэнх камерууд ISO мэдрэгчийг автоматаар тохируулах боломжтой байдаг. Анхдагч байдлаар, хамгийн дээд автомат ISO хязгаар нь 800-1600 нэгж байна. Үүнийг ISO6400 хүртэл хялбархан нэмэгдүүлэх боломжтой. Энэ нь танд хоёр муу муухайг сонгох боломжийг олгоно - зургийг илүү чимээ шуугиантай, гэхдээ хөдөлгөөнгүй болго. Дуу чимээг програмын аргаар багасгаж болох боловч гэрэл зураг дээрх хөдөлгөөнийг арилгах боломжгүй.
3. Хөтөлбөрийн өртөлт эсвэл хөшигний тэргүүлэх горим. Автомат ISO асаалттай P горимд ажиллах үед камер нь Хөшигний хурдыг секундын 1/60-аас илүү байлгахыг зөвшөөрдөггүй. Зарим төхөөрөмжүүдийн хувьд энэ утгыг өөрчлөх боломжтой, жишээлбэл, секундын 1/40 болгон тохируулна. Хэрэв диафрагм бүрэн нээгдсэн бол Хөшигний хурд нь хамгийн дээд тал нь 1/60 секунд бөгөөд хангалттай гэрэл байхгүй бол камер нь ISO-г нэмэгдүүлэх замаар алдагдсан өртөлтийн түвшинд "хүрнэ". Хэрэв ISO өртөлтийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ хангалтгүй байвал төхөөрөмж дахин хөшигний хурдыг нэмэгдүүлж эхэлнэ.
Үүнтэй ижил зүйлийг горимд хийж болно Хөшигний тэргүүлэх чиглэл- Хөшигний хурдыг 1/60 секунд болгон тохируулснаар төхөөрөмж өөрөө ISO утгыг сонгох болно. Хөтөлбөрийн өртөлтөөс цорын ганц ялгаа нь хэрэв өртөлтийн түвшин хамгийн их ISO түвшинд хангалтгүй байвал төхөөрөмж нь хөшигний хурдыг нэмэгдүүлэхгүй, харин зүгээр л дутуу гэрэл зураг авах болно.
Яагаад диафрагмын давуу эрх байхгүй гэж? Учир нь ийм нөхцөлд "үгүй" диафрагм байдаг. Энэ нь бүрэн нээгдэж, хаагддаг, өөрөөр хэлбэл линзний гэрлийн дамжуулалтыг багасгах нь утгагүй юм. Нэмж дурдахад камер нь бага ISO түвшинд Хөшигний хурдыг хэт удаан тохируулах боломжтой бөгөөд энэ үед гар аргаар зураг авах боломжгүй болно.
Энэ нь гарын авлагын горимд хамаарна. Бид Хөшигний хурдыг секундын 1/60 гэж тохируулдаг. Апертур бүрэн нээлттэй, жишээлбэл f/3.5 - иж бүрдэл линзээр үүнийг илүү өргөн нээх боломжгүй. Гэхдээ Хөшигний тэргүүлэх чиглэлээс ялгаатай нь M горимд ISO мэдрэмжийг автоматаар сонгох боломжгүй байдаг. Бид өөрсдөө тохиолдол бүрт ISO мэдрэмжийг сонгож, өртөлтийн хэмжигдэхүүн дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, өртөлтийн түвшинг "тэг" болгохыг хичээх болгонд дугуй эргүүлэхээс өөр аргагүй болно. Өөрөөр хэлбэл, "робот" нь P болон TV(S) горимд гайхалтай сайн хийдэг ажлыг бид гараар хийдэг. Үүний зэрэгцээ бид энэ үйл ажиллагаанд илүү их цаг зарцуулдаг. Энэ нь үнэ цэнэтэй юу?
Урамшуулал ба "сайжруулалт"
Гэрэл багатай гэрэл зургийг сайжруулах хоёр зүйл бий.
1. Зураг тогтворжуулагч(IS, VR, Steady Shot). Хэрэв таны линз тогтворжуулагчтай бол энэ нь "аюулгүй хөшигний хурд" -ыг ойролцоогоор 2 дахин нэмэгдүүлэх боломжийг олгоно. Өөрөөр хэлбэл, та секундын 1/30 орчим хурдтай гараар гэрэл зураг авах боломжтой. Гэсэн хэдий ч тогтворжуулагч нь зөвхөн статик объектыг буудах үед л ажилладаг. Энэ нь зөвхөн өртөлтийн хугацаанд хүрээний хил хязгаарыг тогтоодог боловч хөдөлж буй объектод нөлөөлөх боломжгүй юм. Үүний үр дүнд Хөшигний хурд 2 дахин нэмэгдэхэд хөдөлж буй объектууд хүрээ доторх зайг 2 дахин туулж, үүний дагуу 2 дахин их "түрхэх" болно.
2. Хурдан линз. Лавлагааны хувьд, f/1.8-ийн хямд үнэтэй үндсэн линз нь богино үзүүрээс иж бүрдэл линзээс бараг 4 дахин, урт төгсгөлөөс 8 (!!!) дахин их гэрэл оруулдаг. Энэ нь ISO мэдрэмжийг багасгах эсвэл Хөшигний хурдыг ижил хэмжээгээр 4-8 дахин багасгах боломжийг олгоно. Нээлттэй диафрагмын өндөр диафрагмын оптикийн онцлог шинж чанар бүхий арын дэвсгэр бүдгэрч, зургийн "зөөлөн" байдлаар та үүнийг төлөх шаардлагатай болно.
Гэрлийн чиглэлийн талаар бүү мартаарай!
Хэрэв та гэртээ гэрэл гэгээгүй зураг авалт хийж байгаа бол хамгийн сайн гэрлийн эх үүсвэр нь цонх байх болно. Цонхны гэрэл хажуу талаас бага зэрэг унахыг хичээгээрэй - энэ нь зураг дээр нэмэлт эзэлхүүнийг өгөх болно. Бүр үе шатгүй сонирхогчийн гэрэл зургуудад ч энэ нь маш хэрэгтэй болно!
Хэрэв та байгалийн гэрэлд хурдан зураг авах гэж оролдвол та муу зүүд шиг суулгасан флэшийг мартана гэдэгт би итгэлтэй байна.
Одоохондоо энэ л байна. Аз жаргалтай буудлага! :)
Гэртээ хэрхэн, ямар горимд гэрэл зураг авах вэ? Эхлэн гэрэл зурагчдад энэ тал дээр маш их бэрхшээлтэй тулгардаг. Нийтлэл нь юуны түрүүнд бэлэг дурсгалын зураг биш, харин уран сайхны хөрөг бүтээхэд чиглэнэ. Энэ тохиолдолд бид зөвхөн гэрэл зургийн зарим мөчийг буулгахаас гадна хүрээг үзэсгэлэнтэй, гоо зүйн хувьд тааламжтай болгохыг хичээх ёстой.
NIKON D810 / 85.0 мм f/1.4 Тохиргоо: ISO 125, F2, 1/125 сек, 85.0 мм эквив.
Камерын үүднээс авч үзвэл аль ч өрөөний гэрэлтүүлэг хангалтгүй байх болно. Тиймээс зураг авалтын байршлын талаар бодох хэрэгтэй бөгөөд зөв тохиргоог бүү мартаарай.
Мэдээжийн хэрэг, флаш ашиглах сонголт үргэлж байдаг. Гэхдээ суурилуулсан флэш нь тийм ч үзэсгэлэнтэй, хавтгай гэрэлтүүлгийг өгөхгүй бөгөөд загварын нүүрэн дээр муухай гялбаа гарч ирж магадгүй юм. Хэрэв та урд, духан дээр нь чиглүүлбэл гаднах флэштэй ижил зүйл тохиолдох болно. Гэхдээ хэрэв та тааз руу чиглүүлбэл гэрэлтүүлэг нь илүү байгалийн байх болно. Гэхдээ хүн болгонд гадаад флаш байдаггүй. Нэмж дурдахад, гэрэл гэгээтэй биш харин боломжтой гэрлээр буудснаар та сонирхолтой, илүү сонирхолтой гэрэлтүүлэг авах боломжтой.
Өндөр чанартай зураг авахын тулд гэрэлтүүлэг сайтай газрыг сонгох нь чухал юм. Та цонхны дэргэд зураг авах боломжтой. Загварыг цонх руу бага зэрэг эргүүлэх нь хамгийн сайн арга юм, дараа нь гэрэлтүүлэг нь байгалийн жамаар нүүрэн дээр унах бөгөөд түүний эзлэхүүнийг онцлон тэмдэглэнэ. Гэхдээ цонхны арын дэвсгэр дээр буудах нь утгагүй юм: нүүр нь өөрөө гэрэлтэхгүй, харанхуй болж хувирах бөгөөд цонх нь хэтэрхий гэрэлтэй байх болно.
Мэдээжийн хэрэг, цонхны гадна гэрэл гэгээтэй байх ёстой бөгөөд гэрэл загвар өмсөгчдийн нүүрэн дээр тусах болно. Нүүрэн дээр тааламжгүй тодосгогч сүүдэр гарахгүйн тулд гэрэлтүүлгийг илүү зөөлрүүлэхийн тулд цонхыг tulle эсвэл гэрлийн хөшигөөр бүрхэж болно.
Цонхноос гадна өрөөнд гэрэлтүүлгийн бусад эх үүсвэрүүд байдаг. Тэдгээрийг ашигла! Хүнийг шалны гэрэл эсвэл ширээний чийдэнгийн гэрлийн дор байрлуулж болно. Гэрийн гаднах, анхаарал сарниулах зүйл багтахгүй байхаар хүрээг бүрдүүл. Гэрэл зураг авах үеэр байшингаа цэвэрлэж болно.
Хязгаарлагдмал орчинд ажиллах сонирхолтой арга бол толин тусгалаар буудах явдал юм. Бид нарийхан зайд гэрэл зураг авах үед толин тусгалаар буудах нь зургийн орон зайг нүдээр томруулахад тусална.
Дотор зураг авахдаа камераа хэрхэн тохируулах вэ? Бид бага гэрэлд өгүүллэг авахдаа хамгийн түрүүнд хийх ёстой зүйл бол хөшигний хурдыг хянах явдал юм. Хэрэв энэ нь хэтэрхий урт болвол зураг нь гарт байгаа камерын чичиргээ болон манай загвар өмсөгчдийн хөдөлгөөнөөс болж бүдгэрч магадгүй юм. Хүн байрандаа бүрэн хөлдөх боломжгүй тул 1/60 секундээс бага хурдтайгаар буудах нь зүйтэй. Хөшигний хурдыг хянах хамгийн тохиромжтой арга бол S горим юм ("хөшигний тэргүүлэх чиглэл").
Дотор зураг авалт хийхдээ өндөр диафрагмын оптик ашиглах нь тохиромжтой. Энэ нь танд муу гэрэлтүүлэгтэй, богино хөшигний хурдаар зураг авах боломжийг олгох бөгөөд арын дэвсгэрийг илүү сайхан бүдгэрүүлэх болно. Үүний зэрэгцээ урт фокусын линзтэй ажиллах нь тийм ч тохиромжтой биш юм. Тиймээс APS-C матрицтай камеруудын хувьд фокусын урт нь 28 мм (Nikon AF-S 28 мм F/1.8G Nikkor), 35 мм (Nikon AF-S 35 мм f/1.8G DX Nikkor) линз ашиглах нь зүйтэй. ) эсвэл 50 мм (Nikon AF- S 50mm f/1.4G Nikkor). Бүрэн хэмжээний камерын хувьд 35 мм (Nikon AF-S 35 мм f/1.8G ED Nikkor), 50 мм (Nikon AF-S 50 мм f/1.4G Nikkor), 85 мм (Nikon AF-S 85 мм f/1.8G Nikkor) тохиромжтой. . Хэрэв зураг авалтад хангалттай зай байхгүй бол та богино фокусын урттай оптик ашиглаж болно, гэхдээ богино фокусын урттай оптик нь манай баатруудын нүүр, биеийн харьцааг гажуудуулж болзошгүй гэдгийг санах нь чухал.