Hogyan készítsünk képeket vaku nélkül gyenge fényviszonyok mellett. Hogyan fényképezzünk vaku nélkül gyenge fényviszonyok mellett

Sötét szobákban nagyon nehéz fényképezni, különösen egy kezdő fotós számára. Íme néhány tipp, amelyek segítenek jó felvételek készítésében, amikor sötét helyeken fényképez. Természetesen a forgatás helyszínei és típusai nagyon különböznek egymástól. Sok függ attól, hogy mit fényképez. A különböző típusú fényképezéshez és a kívánt minőségű fényképekhez különböző technikákra lesz szükség.

Dmitrij Basajev >

Ha egyedi esküvőket vagy keresztelőket készít, a felvételeknek bizonyos minőségűnek és zajmentesnek kell lenniük. Ha egy baráti partit vagy koncertet forgat, hogy képeket jelenítsen meg az interneten, nincs szükség full-frame fényképezőgépre és gyors objektívre. A gyors fókuszú kompaktok kiválóan alkalmasak barátok, bulik és egyéb hazai események fényképezésére. Keresztelők, esküvők, céges rendezvények stb. felvételéhez tükörreflexes fényképezőgépre lesz szüksége. Professzionális szintű rendezvényekhez (riportok, politikai találkozók stb.) már speciális szakmai felszerelés szükséges. A drága professzionális felszerelés megkönnyíti a nehéz körülmények között történő fotózást, például a sötét helyeken való fényképezést, de az, hogy szükség van-e rá a feladatokhoz, az Önön múlik.

Beszéljünk a sötét szobákban való fényképezés alapelveiről.

1. A kamera stabilitása.

Lassú záridővel kell fényképeznie, és a fényképezőgép bármilyen mozgása befolyásolhatja a kép minőségét. Ha többé-kevésbé statikus jeleneteket fényképez, és nem kell állandóan mozognia, használjon állványt vagy monopodot (ha megengedett). A színházban például megpróbálhatja stabilizálni a kamerát az ülés háttámláján. Fényképezés közben ne tartsa a fényképezőgépet karnyújtásnyira.
Egyes objektívek stabilizátorral rendelkeznek, de ez nem fogja tudni kompenzálni az erős mozgást. Tegye a könyökét a hasára, lazítson, tartsa vissza a lélegzetét, és finoman nyomja le az exponáló gombot.

Arman Zhenikeyev

2. Berendezés.

Ahogy fentebb írtuk, minden a céljaidtól és célkitűzéseidtől függ. Az optimális, ha teljes képkockás DSLR-je van gyors objektívvel (2,8 vagy magasabb). A professzionális riportszintű kamera gyors fókuszú, és teljes képkockában készít. A zaj egy ilyen fényképezőgépben 2-3 fokozattal alacsonyabb (vagyis a zaj rajta ISO 6400 mellett ugyanaz, mint ISO 800-nál). Mit jelent? Ez azt jelenti, hogy gyorsabb záridővel is fényképezhet.

A gyors objektív élesebb képet ad, és lehetővé teszi a 2,8-as f-stop használatát (drága zoomobjektíveken). A bálna zoom minimális rekesznyílásértéke 3,5-5,6. Azok. a rövid vége 2/3 lépést veszít, a hosszú 2-vel. Mit jelent ez? Sekélyebb mélységélességgel fényképezhet, és egy-két lépéssel csökkentheti az érzékenységet, például ISO 1600 helyett ISO 400-at használjon.

A professzionális berendezések lehetővé teszik olyan problémák megoldását, amelyeket a hagyományos berendezésekkel nem könnyű megoldani. De a professzionális felszerelés drága, és érdemes átgondolni, hogy szükség van-e rá a problémák megoldásához.

3. Flash

Ha sötét helyiségben próbál meg az automatával fényképezni, a vaku bekapcsol. A legtöbb esetben egyszerűen tönkreteszi a meglévő világítást. Ha színházban fényképez, a vaku nem fogja felvenni az ülése és a színpad közötti távolságot, és hatástalan lesz, és zavarja a többi nézőt. Ha vakuval fényképez egy barátot egy sötét sávban, akkor egy olyan képet kap, amelyen egy majdnem fekete háttér előtt álló arc látható, amelyet a vaku nem ért el. Minden mást lehet fehéríteni. A drága vakuk lehetővé teszik, hogy „nem fejjel” fényképezzen, még lassú szinkronizálás esetén is segít a mozgás kimerevítésében, vagy egyszerűen kiemeli a témát a háttérből.

Fényképezés közben ne a vaku legyen a fő téma. Csak segít kitölteni az árnyékokat, elválasztani a tárgyat a háttértől, kicsit kiemelni. Soha ne használjon vakut. Néha a vaku a patakba is irányítható, de először nézd meg, milyen színű a mennyezet és a falak. Ha nem fehérek, elege lesz a színvisszaverődések rögzítéséből a szerkesztőben.

Használja a „lassú hátsó függöny szinkronizálást”” , vakumódként (Canon hátsó függönyben, Nikon lassú szinkronban hátul).

"a szentély", amelyet Federico elfoglalt

4. Expozíció

Általában meglehetősen magas ISO-értékekkel kell fényképeznie - 800-tól 1600-ig, az új félprofesszionális fényképezőgépekben az ISO-t 3200-ra vagy többre emelheti. Próbáljon gyors záridővel (a témától függően) és nagy rekesznyílással (2,8 és 4,0 között) fényképezni. Ha többnyire automatával fényképez, a legjobb eredményt akkor érheti el, ha „éjszakai módban” (vagy hasonló módban) fényképez.

5. Expozíció.

A különböző típusú fotózásokhoz eltérő záridőre van szükség. Ha többé-kevésbé jól megvilágított szobában fényképez sportokat, és le szeretné állítani a mozgást, akkor 1/120-as vagy gyorsabb záridőre lesz szüksége. A koncerttermekben a szobák sötétebbek, de a mozgás lefagyasztásához továbbra is legalább 1/60-1/100 záridőre van szükség.

Olyan moziban, ahol mozgás van, 1/60-nál lassabb záridővel is lehet fényképezni. A múzeumban a tárgyak nem mozognak, 1/60 alatti záridőt is használhatunk, miközben alacsonyabb ISO-t választunk, és kicsit zárjuk a rekeszt.

Módosítsa a beállításokat, és próbálkozzon. Emelje fel az értékeket egy fokozattal, menjen le egy fokozattal. Egyes fényképezőgépeknél beállíthatjuk az ISO-t automatikusra, de úgy, hogy az ISO ne csökkenjen egy adott érték alá. Ne feledje, hogy a hosszú expozícióhoz a fényképezőgép stabilizálása szükséges. Kézzel fényképezhet legfeljebb 1/60 záridővel (erős kéz esetén 1/30 / 1/40). Ez általában az objektív gyújtótávolságának reciproka (vagy valamivel hosszabb, ha erős kezei vannak). Ha például 28 mm-es nagylátószögű objektívvel fényképez, a zársebesség nem lehet lassabb 1/25 mp-nél, kivéve, ha a téma gyorsan mozog. Ha a gyújtótávolság 80 mm, és a zársebességet körülbelül 1/80 másodpercre kell beállítani.

6. Alulexponált.

Előfordulhat, hogy nincs elegendő érzékenysége és rekeszértéke a megfelelő expozíció eléréséhez. A zársebesség lelassítása és az elmosódott kép garantálása helyett tartsa rövidebb a zársebességet, és készítsen alulexponált képet. Ha lehetséges, fényképezzen RAW-ban. A fotószerkesztőben kicsit módosíthatja az expozíciót.

7. Zaj.

Ha kinyitja a rekesznyílást, és a zársebesség már nem gyors (a keresőben a Lo villog), akkor növelnie kell az ISO-t. Az érzékenység megduplázásával teljes expozíciót ér el. Az ISO-val a zaj is nő. Művészi eszközzé válhat a fényképekhez, de hajlamos az útjába állni. A modern DSLR-ek egészen elviselhetően lőnek ISO 1600-ig

Az utófeldolgozásnál távolítsd el a zajt, például Lightroomban a csúszkát mozgathatod a színzaj 50 fölé, a fény legfeljebb 30 nagy zaj esetén. Ezt nagyon óvatosan kell megtenni, hogy ne legyen képlékeny a kép. A Photoshop rendelkezik egy szűrővel, amely segít eltávolítani a zajt. A Photoshophoz számos plugin is található, amelyekben megszabadulhat a képeken látható zajok egy részétől.

8. Fehéregyensúly.

A legegyszerűbb módja a fényképezésnek, ha a WB-t automatikusra állítja, vagy RAW-ban fényképez, és az utófeldolgozás során rögzíti a WB-t.

"indítást" elfogott Federico

9. Fókusz.

Általában a fényképezőgép nem hajlandó sötétben fókuszálni. Kézi élességállítási módba válthat, próbafelvételt készíthet úgy, hogy a témát a fő témával azonos távolságra rögzíti. Előfordulhat, hogy az autofókusz nem működik sötétben.

10. Utófeldolgozás.

Tehát a szerkesztőben szerkeszteni kell a fehéregyensúlyt és az ISO-t. Ennek legegyszerűbb módja, ha RAW-ban fényképez.

Minden, amit elmondtunk, csak a kísérletek kiindulópontja. Szuper képeket kívánunk!!

Utasítás

A kamera rögzítése ezért rendkívül fontos a jó felvétel érdekében éjszaka Mindenképpen állványra van szüksége. Feltétlenül vigye magával, ha céltudatosan megy fotózni. Ha egy nagyszerű lövés jelent meg a fejében, de nem volt nálad állvány, használj mindent, ami kéznél van. A kamerát felhelyezheti korlátokra, járdaszegélyekre, mindenféle állványra és kerítésre. Ha a felület egyenetlen, használjon notebookot, telefont stb. a kamera szögének beállításához.

Még ha a fényképezőgép „éjszakai” fényképezési móddal is rendelkezik, kapcsolja ki, használjon kézi beállításokat. A fényérzékenységet legjobb a lehető legalacsonyabbra állítani. Az a tény, hogy lassú zársebesség és magas ISO-érzékenység mellett a keret zajosnak bizonyul. Ideális esetben 100 ISO-val kell fényképezni, és a záridőt a fényviszonyoknak megfelelően kell beállítani. Ugyanakkor összpontosítson a közepesen megvilágított tárgyakra. Az érzékenységről csak akkor érdemes feláldozni, ha egyszerűen nem engedheti meg magának a lassú zársebességet, például amikor a téma mozog.

A zársebesség optimális értéke 2-10 másodperc. Ha hosszabb időközöket használ, akkor jól jön egy kábelkioldó, időzítő vagy távirányító. Mesterséges fényforrások jelenlétében lassú zársebesség mellett tegyen fel napellenzőt, ez segít megvédeni a keretet a kereten kívüli fénytől.

Mindenképpen készítsen több képet. Még ha nagy tapasztalattal rendelkezik is az éjszakai fotózásban, ezúttal még mindig hibázhat. Számos fénykép különböző módokkal lehetővé teszi, hogy biztonságosan lejátszhassa, és garantáltan jó eredményt érjen el, sőt, talán felfedezzen valami újat.

Próbáld meg elkerülni a nagyítást. Az optikai zoom csökkenti a keretbe jutó fény mennyiségét, az éjszakai fotózásnál pedig ez az egyik legfontosabb pont. A digitális zoomot egyáltalán nem szabad használni.

Azonnal szeretném figyelmeztetni, hogy ebben a cikkben a figyelmet elsősorban az amatőr fotózásra fordítjuk.

"Próbáljon csak a lehető legalacsonyabb ISO érzékenységgel fényképezni"- ez az állítás mindenhol megtalálható, az internetes fórumoktól a tekintélyes nyomtatott kiadványokig. Sok fotópályázó vakon követi ezt a szabályt, ez azonban sokszor csalódást, mint jó eredményt hoz.

A gyenge fényviszonyok melletti fényképezés nehézségei leggyakrabban az ISO-érzékenységen múlik. Az ISO érzékenység egy olyan paraméter, amely meghatározza, hogy a fényképezőgép milyen gyorsan "megragadja" a képet. Az alacsony ISO-érzékenység lassabb záridőt igényel, de a képminőség a legjobb. A lehető legalacsonyabb ISO-érzékenységgel csak nagyon jó megvilágítás mellett, például nappal az utcán fényképezhet kézben, mozgásveszély nélkül. A gyors objektívek tulajdonosai számára elérhető az alacsony ISO-érzékenységű beltéri fényképezés lehetősége. Ha azonban Ön egy 1: 3,5-5,6 rekesznyílású bálnalencse "boldog" tulajdonosa, akkor gyenge fényviszonyok mellett felmerül a kérdés - mi a legjobb módja a cselekvésnek? Általában három lehetőség van:

• Használjon minimális ISO-érzékenységet és vakut
• Használjon állványt, és folytassa a fényképezést a legalacsonyabb ISO-érzékenységgel (általában 100-200)
• Fényképezzen vaku nélkül kézben az ISO-érzékenységet olyan értékre növelve, amelynél a zársebesség lehetővé teszi, hogy mozgás nélkül is fényképezzen. Feltételesen elfogadjuk a másodperc 1/60-aként.

Fontolja meg ennek a három lehetőségnek az előnyeit és hátrányait:

Vaku fotózás

"Ha nincs elég fény, lőj vakuval!" - ezt a szabályt az amatőr fotósok túlnyomó többsége vezérli. Ha a vaku külső, és ugyanakkor nem a homlokra, hanem mondjuk a mennyezetre vagy a falra irányul, az eredmény valószínűleg egész jó lesz. Külső vaku azonban nem mindenkinek van, ezért ilyen helyzetekben inkább a beépített vakut használják.

Sokszor beszéltem már a beépített vaku ártalmáról - vörös szemet produkál, kellemetlen csillogás az arcokon, éles árnyékok, a színek torzulhatnak. Az előtér sokkal világosabb, mint a háttér, ami a „ragasztott” illúzióját kelti. Hiába fotózunk távoli tárgyakat vakuval – egyszerűen nem éri el őket.

A fentiek alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a beépített vakuval fényképezni rossz lehetőség. Nem mindegy, hogy milyen eszközzel fotózunk – szappandobozsal, DSLR-rel, tükör nélküli fényképezőgéppel (akár full-frame-val is!). Az eredmény ugyanaz lesz – egy előtér kiragadva a sötétből egy nagyon sötét háttér előtt.

A vaku használata szigorúan ellenjavallt, ha üvegen keresztül fényképez – például múzeumban vagy állatkertben. Egy kiállítási tárgy vagy állat képe helyett egy félképes villanófényt kap.

Állvány használata és fényképezés lassú záridővel

Ez a lehetőség nem rossz, de két komoly korlátja van. Először is kell, hogy legyen nálad állvány, ami sok esetben nehéz – teljességgel lehetetlen, hogy állandóan magaddal hordd. Másodszor, a lassú zársebesség használata jelentősen szűkíti a rögzíthető jelenetek körét. A fél másodperces záridővel is bekerülő mozgó tárgyak reménytelenül elkenődnek. Ha portrét fényképez, akkor egy személy legkisebb mozdulata, például lábról lábra váltása is tönkreteheti a fényképet. Így arra a következtetésre jutottunk, hogy az állvány és a lassú zársebesség használata csak álló tárgyak - táj, építészet, műemlékek - fényképezéséhez elfogadható.

Az ISO érzékenység növelése és a kézi fényképezés

Talán valaki undorodva ráncolja a homlokát, ha azt mondom, hogy a legtöbb modern fényképezőgép ezt lehetővé teszi amatőr ISO 6400-ig elfogadható minőségű fényképek. Az elfogadható ebben az esetben az amatőr fényképek legjellemzőbb felhasználásához megfelelő minőséget jelent - tegye közzé egy közösségi hálózaton, vagy nyomtassa ki 10 * 15 cm-es formátumban. Íme egy példa egy fotóra egy olcsó Olympus E-PM2 tükör nélküli, ISO6400-as fényképezőgéppel. A fotó 1600*1200 pixelre csökkent (exif mentve) - ez elég 10*15-ös nyomtatáshoz kb 300dpi felbontással.

1/50 mp, f/3.9, ISO6400

Természetesen szó sem lehet az ilyen fényképek kereskedelmi vagy művészi értékéről. Az ilyen minőségű fényképeket egyetlen fotóbank sem fogadja el - a zaj a méret jelentős csökkenése ellenére is észrevehető. A fotó azonban "látszik". Sőt, ha ezt a képet fotópapírra nyomtatja, meg fog lepődni, amikor azt tapasztalja, hogy a zaj szinte láthatatlan – csak a monitoron látható tisztán, ha a képet 100%-os léptékben nézi.

Hogyan állíthatom be a fényképezőgépemet, hogy állvány és vaku nélkül fényképezzen gyenge fényviszonyok mellett?

1. Válassza ki a RAW formátumot vagy RAW+Jpeg. Beltéri fényképezéskor gyakran meg kell küzdenie a nem szabványos világítással - energiatakarékos lámpákkal, amelyek olyan spektrumúak, hogy nem mindig lehet kompenzálni a színtorzulást a "felhős, napos, lámpa, ..." előre beállított beállításokkal. A kép sárga vagy zöld lesz. Az ilyen Jpeg-ben készült fényképeken nem lehet színt menteni. Az Adobe Photoshop Lightroom, amikor RAW-val dolgozik, lehetővé teszi, hogy egy ismert fehér tárgy szemcseppentőjével egyetlen érintéssel visszaállítsa a színvisszaadást a megfelelő pályára. Ha jelentős zajszint van a fotón, a Jpeg végül megöli a részleteket a tömörítés miatt – a zaj és a hasznos részletek „mindenkire egy méretben” mennek. A RAW ebben a tekintetben előnyösebb, mivel a Lightroom sokkal jobban elnyomja a zajt, mint a fényképezőgépen belüli „zajcsökkentés”.

2. Érzékenység - Auto ISO. A legtöbb fényképezőgép esetében az automatikus ISO érzékenységi tartomány állítható. Alapértelmezés szerint a maximális automatikus ISO-határ 800-1600 egység körül van. Teljesen lehetséges ISO6400-ra növelni. Ez lehetővé teszi a két rossz közül a kisebbik kiválasztását – legyen a fénykép zajosabb, de kavarás nélkül. A zaj programozottan csökkenthető, a fotón nem lehet megszabadulni a remegéstől.

3. Programozza be az expozíciót vagy a zár prioritási módot. Ha P módban működik, és az automatikus ISO engedélyezve van, a fényképezőgép nem engedélyezi 1/60 másodpercnél lassabb záridőt. Egyes készülékeknél ez az érték módosítható, például 1/40 másodpercre állítható. Ha a rekesznyílás teljesen nyitva van, a zársebesség a maximálisan lehetséges 1/60 másodperc, és még mindig nincs elég fény, a fényképezőgép az ISO növelésével „befejezi” a hiányzó expozíciós szintet. Ha a maximálisan megengedhető ISO-expozíció szintje nem elegendő, a készülék újra elkezdi növelni a zársebességet.

Ugyanez megtehető benne zár prioritás- erőltetetten állítsa be a záridőt 1/60 másodpercre, a készülék maga választja ki az ISO értéket. A program exponálástól csak annyi a különbség, hogy ha az expozíció szintje nem elegendő a lehetséges maximális ISO mellett, akkor a készülék nem növeli a záridőt, hanem egyszerűen alulexponált képet készít.

Miért nem a rekesz-prioritás? Mert a membrán ilyen körülmények között egyszerűen "nem". Teljesen nyitott és zárható, vagyis a lencse fényáteresztésének csökkentésének semmi értelme. Ezenkívül fennáll annak a lehetősége, hogy a fényképezőgép túl hosszú záridőt állít be alacsony ISO-érték mellett, aminél a kézi fényképezés lehetetlenné válik.

Ugyanez vonatkozik a kézi üzemmódra is. A zársebességet mondjuk 1/60 másodpercre rögzítjük. A rekesznyílás teljesen nyitott, például f / 3,5 - bálnalencsével nem fog szélesebbre nyitni. De a zárprioritástól eltérően az M módban leggyakrabban nincs lehetőség az ISO érzékenység automatikus kiválasztására. Mi magunk is kénytelenek leszünk minden alkalommal elforgatni a kereket, minden egyes esetre kiválasztva az ISO érzékenységet, a fénymérő skálájára fókuszálva, és megpróbálva "nullára" hozni az expozíciós szintet. Vagyis manuálisan végezzük el azt a munkát, amit a "robot" P és TV (S) módban feltűnően jól végez. Ugyanakkor sokkal több időt töltünk ezzel a művelettel. Megéri?

Bónuszok és frissítések

Két dolog javíthatja a gyenge fényviszonyok mellett készült felvételi eredményeket.

1. Képstabilizátor(IS, VR, Steady Shot). Ha az objektív stabilizátorral rendelkezik, ez lehetővé teszi a „biztonságos zársebesség” körülbelül 2-szeres növelését. Vagyis félelem nélkül készíthet képeket a kezével körülbelül 1/30 másodperces záridővel. A stabilizátor azonban csak statikus tárgyak fényképezésekor "működik". Csak a keret határait rögzíti az expozíció idejére, de nem képes befolyásolni a mozgó tárgyakat. Ennek eredményeként a zársebesség kétszeres növekedésével a mozgó objektumoknak lesz idejük kétszer nagyobb távolságot leküzdeni a keretben, illetve kétszer jobban „elkenődnek”.

2. Gyors lencse. Referenciaként egy olcsó f/1,8-as prime lencse csaknem 4-szer több fényt enged át, mint egy bálnalencse a rövid végén, és 8 (!!!)-szer többet, mint a hosszú végén. Ez lehetővé teszi az ISO-érzékenység csökkentését, vagy a zársebesség 4-8-szoros csökkentését. Ezt a háttér erős elmosásával és a kép "puhaságával" kell fizetni, ami a túlméretezett optikára jellemző nyitott rekesz mellett.

Ne feledkezzünk meg a fény irányáról sem!

Ha otthon vaku nélkül fényképez, az ablakok jelentik a legjobb fényforrást. Próbálja meg, hogy az ablak fénye egy kicsit oldalról essen - ez extra dimenziót ad a fényképnek. Ez még a nem színpadi amatőr fényképeken is nagyon hasznos lesz!

Biztos vagyok benne, hogy ha természetes fényben próbál meg nagy rekesznyílással fényképezni, akkor rossz álomként felejti el a beépített vakut.

Ez minden most. Sok sikert a képeidhez! :)

Hogyan és milyen módban fotózzon beltérben? A kezdő fotósoknak sok nehézségük van ezzel. A cikk elsősorban egy művészi portré elkészítésére összpontosít, nem pedig egy emlékképre. Ilyenkor nem csak egy pillanatot kell megörökítenünk a fotón, hanem törekedjünk arra is, hogy a keret szép, esztétikus legyen.

NIKON D810 / 85,0 mm f/1,4 BEÁLLÍTÁSOK: ISO 125, F2, 1/125 s, 85,0 mm ekvival.

A kamera szempontjából a világítás minden helyiségben nem lesz elegendő. Ezért gondolnia kell a fényképezés helyére, és ne felejtse el a paraméterek helyes beállítását.

Természetesen mindig van lehetőség a vaku használatára. De a beépített vaku nem túl szép, lapos megvilágítást ad, és csúnya fénypontok jelenhetnek meg a modell arcán. Külső vakuval ugyanez lesz, ha elöl, homlokba irányítod. De ha a mennyezetre fordítja, akkor a világítás természetesebb lesz. De nem mindenkinek van külső vakuja. Ráadásul ha nem vakuval, hanem a rendelkezésre álló fénnyel fényképez, érdekesebbé teheti az érdekes világítást.

Fontos, hogy jól megvilágított helyet válasszunk a kiváló minőségű felvételek készítéséhez. Az ablak közelében képeket készíthet. A legjobb, ha a modellt kissé oldalra fordítja az ablak felé, ekkor a világítás természetesen az arcra esik, hangsúlyozva annak hangerejét. De nincs értelme az ablak hátterére lőni: maga az arc nem világít, és valószínűleg sötét lesz, és az ablak túl világos lesz.

Természetesen az ablakon kívül világosnak kell lennie, hogy a fény a modell arcára essen. A világítás további lágyítása érdekében, hogy a kellemetlen kontrasztos árnyékok ne jelenjenek meg az arcon, az ablak tüllel vagy világos függönnyel zárható.

A szobában lévő ablakon kívül más világítási források is vannak. Használd őket! Az embert állólámpa vagy asztali lámpa fénye alá lehet helyezni. Úgy komponálja meg a keretet, hogy idegen, zavaró hétköznapi tárgyak ne férjenek bele. Otthoni fotózás alkalmával takarítani is lehet.

A zárt térben végzett munka egy érdekes technika a tükörön keresztül történő fényképezés. Amikor szűk helyiségben fotózunk, a tükörön keresztül történő fényképezés segít vizuálisan kiterjeszteni a képen látható teret.

Hogyan állíthatom be a fényképezőgépemet beltéri fotózáshoz? Amikor gyenge fényviszonyok mellett készítünk egy jelenetet, az első dolog, amit figyelni kell, a záridő. Ha túl hosszúnak bizonyul, a kép elmosódhat mind a kézremegéstől, mind a modellünk mozgásától. Az ember nem tud teljesen lefagyni a helyén, ezért érdemes 1/60 s-nál rövidebb záridővel fényképezni. A zársebességet a legkényelmesebb S módban szabályozni (“zár prioritás”).

Beltéri fényképezéskor kényelmes a nagy rekesznyílású optika használata. Lehetővé teszi, hogy rövid záridővel gyengébb megvilágítás mellett is fényképezzen, és szebben elmosódik a háttér. Ugyanakkor nem túl kényelmes a hosszú fókuszú objektívekkel beltéren dolgozni. Ezért az APS-C érzékelővel rendelkező fényképezőgépeknél célszerű 28 mm-es (Nikon AF-S 28mm F / 1.8G Nikkor), 35 mm-es (Nikon AF-S 35mm f / 1.8G DX Nikkor) gyújtótávolságú objektíveket használni. vagy 50 mm-es (Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor). Full-frame fényképezőgépekhez a 35mm (Nikon AF-S 35mm f/1.8G ED Nikkor), 50mm (Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor), 85mm (Nikon AF-S 85mm f/1.8G Nikkor) megfelelő . Lehetőség van rövidebb vetítésű optika használatára is, ha nincs elég hely a lövöldözéshez, de nem szabad elfelejteni, hogy a rövidtávú optika eltorzíthatja hőseink arcának és testének arányait.