Как да правите снимки без светкавица при слаба светлина. Как да снимам без светкавица при слаба светлина

Снимането в тъмни помещения е много трудно, особено за начинаещ фотограф. Ето няколко съвета, които ще ви помогнат да правите добри снимки, когато снимате на тъмни места. Разбира се, местата и видовете стрелба са много различни едно от друго. Много зависи какво снимаш. За различните видове заснемане и необходимото качество на снимките ще ви трябват различни техники.

Дмитрий Башаев >

Ако снимате сватби или кръщенета по поръчка, вашите кадри трябва да са с определено качество и без шум. Ако снимате приятелско парти или концерт, за да покажете снимки в мрежата, не е необходимо да имате пълноформатен фотоапарат и бърз обектив. Компактите с бърз фокус са доста подходящи за снимане на приятели, партита и други домашни събития. Огледално-рефлексен фотоапарат ще ви е необходим за заснемане на кръщенета, сватби, фирмени събития и др. За събития на професионално ниво (репортажи, политически срещи и др.) вече е необходимо специално професионално оборудване. Скъпото професионално оборудване улеснява снимането в трудни условия, като снимане на тъмни места, но дали е необходимо за вашите задачи, решавате вие.

Нека поговорим за основните принципи на снимане в тъмни стаи.

1. Стабилност на камерата.

Ще трябва да снимате с бавни скорости на затвора и всяко движение на камерата може да повлияе на качеството на изображението. Ако снимате повече или по-малко статични сцени и не се налага постоянно да се движите, използвайте статив или монопод (ако е позволено). В театъра например можете да опитате да стабилизирате камерата на гърба на седалката. Не дръжте камерата на една ръка разстояние, когато снимате.
Някои лещи имат стабилизатор, но той няма да може да компенсира силното движение. Опитайте да подпрете лакътя си на корема, отпуснете се, задръжте дъха си и внимателно натиснете бутона на затвора.

Арман Женикеев

2. Оборудване.

Както писахме по-горе, всичко зависи от вашите цели и цели. Оптимално е да имате пълноформатен DSLR с бърз обектив (2.8 или по-висок). Професионалната камера на репортажно ниво има бърз фокус и снима на цял кадър. Шумът в такава камера е с 2-3 стъпки по-нисък (т.е. шумът при ISO 6400 е същият като при ISO 800). Какво означава? Това означава, че можете да снимате при по-високи скорости на затвора.

Бързият обектив дава по-рязко изображение и прави възможно използването на f-стопове от 2,8 (при скъпи вариообективи). Увеличенията за китове имат минимална стойност на блендата 3,5-5,6. Тези. късият край губи с 2/3 стъпки, дългият с 2. Какво означава това? Можете да снимате с по-малка дълбочина на рязкост и да намалите чувствителността с една или две стъпки, например да използвате ISO 400 вместо ISO 1600.

Професионалното оборудване ви позволява да решавате проблеми, които не са лесни за решаване с конвенционално оборудване. Но професионалното оборудване е скъпо и си струва да помислите дали имате нужда от него, за да разрешите проблемите си.

3. Светкавица

Ако се опитате да снимате на автоматика в тъмни стаи, светкавицата се включва. В повечето случаи просто ще унищожите съществуващото осветление. Ако снимате в театър, разстоянието от вашето място до сцената няма да бъде уловено от светкавицата и тя ще бъде неефективна и ще пречи на другите зрители. Ако заснемете приятел в тъмна лента със светкавица, ще получите снимка с лице на почти черен фон, който светкавицата не е достигнала. Всичко останало може да се избели. Скъпите светкавици ще ви позволят да снимате „не челно“, дори при бавна синхронизация, те ще ви помогнат да замразите движението или просто да подчертаете обекта от фона.

Светкавицата не трябва да бъде основният обект при снимане. Помага само да се запълнят сенките, да се отдели обекта от фона, да се подчертае малко. Никога не използвайте светкавица челно. Понякога светкавицата може да бъде насочена към потока, но първо погледнете какъв цвят имат таванът и стените. Ако не са бели, ще ви омръзне да коригирате цветните отражения в редактора.

Използвайте „бавна синхронизация по задно перде“” , като режим на светкавица (в задно перде на Canon, в задно бавно синхронизиране на Nikon).

"светилището", превзето от Федерико

4. Експозиция

Като правило ще трябва да снимате при доста високи ISO - от 800 до 1600, в новите полупрофесионални камери можете да повишите ISO до 3200 и повече. Опитайте се да снимате с бързи скорости на затвора (в зависимост от обекта) и широко отворени диафрагми (между 2,8 и 4,0). Ако снимате предимно на автоматично, ще получите най-добри резултати, когато снимате в "нощен режим" (или подобни режими).

5. Експозиция.

Различните видове фотография изискват различни скорости на затвора. Ако снимате спорт в повече или по-малко добре осветена стая и искате да замразите движението, ще ви трябват скорости на затвора от 1/120 или по-бързи. В концертните зали стаите са по-тъмни, но за да замразите движението, все пак ще ви трябва скорост на затвора от поне 1/60 до 1/100.

В киносалон, където има движение, може да успеете да снимате при скорости на затвора, по-ниски от 1/60. В музея обектите не се движат, можете да използвате скорости на затвора под 1/60, като същевременно изберете по-ниско ISO и затворете малко блендата.

Променете настройките и опитайте. Повишете стойностите нагоре, слезте надолу. При някои камери можете да зададете ISO на автоматично, но така че ISO да не пада под дадена стойност. Не забравяйте, че дългите експозиции изискват стабилизация на камерата. Можете да снимате с ръце при скорости на затвора не повече от 1/60 (при силни ръце - 1/30 / 1/40). Обикновено това е реципрочната стойност на фокусното разстояние на обектива (или малко по-дълго, ако имате силни ръце). Например, ако снимате с 28 mm широкоъгълен обектив, скоростта на затвора не трябва да е по-бавна от 1/25 s, освен ако обектът не се движи бързо. Ако фокусното разстояние е 80 mm, скоростта на затвора трябва да бъде настроена на около 1/80 s.

6. Недоекспониране.

Понякога може да нямате достатъчно чувствителност и бленда, за да получите правилната експонация. Вместо да забавяте скоростта на затвора и да гарантирате размазано изображение, дръжте скоростта на затвора ниска и направете недостатъчно експонирано изображение. Ако е възможно, снимайте в RAW. Във вашия фоторедактор можете да промените малко експозицията.

7. Шум.

Ако отворите блендата и скоростта на затвора вече не е висока (Lo мига във визьора), ще трябва да увеличите ISO. Чрез удвояване на чувствителността получавате пълно спиране на експозицията. С ISO шумът също се увеличава. Може да се превърне в артистично устройство за вашите снимки, но има тенденция да ви пречи. Съвременните DSLR снимат доста сносно до ISO 1600

Премахнете шума при последваща обработка, например в Lightroom, можете да преместите плъзгача за цветен шум над 50, светлината не повече от 30 с голям шум.Това трябва да се направи много внимателно, така че картината да не стане пластична. Photoshop има филтър, който ще ви помогне да премахнете шума. Има и много добавки за Photoshop, в които можете да се отървете от част от шума в снимките.

8. Баланс на бялото.

Най-лесният начин да снимате е да настроите WB на автоматичен или да снимате в RAW и да коригирате WB при последваща обработка.

"изстрелване", заловен от Федерико

9. Фокус.

Като цяло вашият фотоапарат няма да желае да фокусира на тъмно. Можете да превключите на режим на ръчно фокусиране, да направите пробна снимка, като снимате обекта на същото разстояние като основния обект. Автофокусът може да пропусне на тъмно.

10. Постобработка.

Така че в редактора трябва да редактирате баланса на бялото и ISO. Най-лесният начин да направите това е, ако снимате в RAW.

Всичко, което казахме, е само отправна точка за експерименти. Желаем ви страхотни снимки!!

Инструкция

Следователно фиксирането на камерата е изключително важно, за да получите добър кадър през нощтаОпределено ви трябва статив. Не забравяйте да го вземете със себе си, когато целенасочено отивате да снимате. Ако в главата ви се появи страхотен кадър, но не сте имали статив със себе си, използвайте всичко, което е под ръка. Можете да поставите камерата на парапети, бордюри, всякакви стелажи и огради. Ако повърхността е неравна, използвайте преносим компютър, телефон и др., за да регулирате ъгъла на камерата.

Дори ако камерата има „нощен“ режим на снимане, изключете го, използвайте ръчни настройки. Чувствителността към светлина е най-добре да бъде зададена възможно най-ниска. Факт е, че при бавни скорости на затвора и висока ISO чувствителност рамката се оказва шумна. В идеалния случай трябва да снимате при 100 ISO, като регулирате скоростта на затвора според условията на осветление. В същото време фокусирайте се върху средно осветени обекти. Струва си да жертвате чувствителността само ако просто не можете да си позволите бавна скорост на затвора, например когато обектът се движи.

Оптималната стойност за скорост на затвора се счита за от 2 до 10 секунди. Ако използвате по-дълги интервали, тогава кабелно освобождаване, таймер или дистанционно управление ще ви бъдат полезни. При наличие на изкуствени източници на светлина при бавни скорости на затвора, поставете сенник на обектива, той ще ви помогне да защитите рамката от излагане на светлина, която е извън рамката.

Не забравяйте да направите няколко снимки. Дори ако имате богат опит в нощната фотография, този път все още можете да сгрешите. Няколко снимки с различни режими ще ви позволят да играете на сигурно и гарантирано да получите добър резултат и дори, може би, да откриете нещо ново.

Опитайте се да избегнете увеличението. Оптичното увеличение намалява количеството светлина, навлизащо в кадъра, а при нощна фотография това е един от най-важните моменти. Цифровото увеличение не трябва да се използва изобщо.

Искам веднага да ви предупредя, че в тази статия вниманието ще бъде обърнато основно на любителската фотография.

"Опитайте се да снимате само при възможно най-ниската ISO чувствителност"- това твърдение се среща навсякъде, от интернет форуми до авторитетни печатни публикации. Много амбициозни фотографи сляпо следват това правило, но това често носи разочарование, отколкото добри резултати.

Всички трудности при снимане при слаба светлина най-често се основават на ISO чувствителността. ISO чувствителността е параметър, който определя колко бързо камерата "хваща" снимката. Ниските ISO скорости изискват по-бавни скорости на затвора, но качеството на картината е най-добро. Можете да снимате от ръка без риск от движение при възможно най-ниската ISO чувствителност само при много добро осветление, например през деня на улицата. Възможността за снимане при ниско ISO на закрито е достъпна за собствениците на бързи обективи. Ако обаче сте „щастлив“ собственик на китов обектив с диафрагма 1: 3,5-5,6, тогава при слаба светлина възниква въпросът - как е най-добре да действате? Обикновено има три опции:

• Използвайте минимална ISO чувствителност и светкавица
• Използвайте статив и продължете да снимате при най-ниската ISO чувствителност (обикновено 100-200)
• Снимайте от ръка без светкавица, като увеличите ISO чувствителността до стойност, при която скоростта на затвора ви позволява да снимате без да се движите. Условно ще го приемем за 1/60 от секундата.

Помислете за плюсовете и минусите на тези три опции:

Снимане със светкавица

"Ако няма достатъчно светлина - снимайте със светкавица!" - това правило се ръководи от огромното мнозинство любители фотографи. Ако светкавицата е външна и в същото време е насочена не към челото, а, да речем, към тавана или към стената, резултатът вероятно ще бъде доста добър. Не всеки обаче има външна светкавица, така че в такива ситуации се използва вградената светкавица.

Вече много пъти съм говорил за вредата от вградената светкавица - предизвиква червени очи, неприятни отблясъци на лицата, резки сенки, цветовете могат да се изкривят. Предният план е много по-ярък от фона, което създава илюзията за "залепен". Безполезно е да снимате далечни обекти със светкавица - тя просто не ги достига.

Въз основа на горното можем да заключим, че снимането с вградената светкавица е лош вариант. Няма значение с какво устройство снимаме – сапунерка, DSLR, безогледален фотоапарат (дори full-frame!). Резултатът ще бъде същият - преден план, изтръгнат от тъмнината на много тъмен фон.

Използването на светкавица е строго противопоказано при снимане през стъкло - например в музей или зоопарк. Вместо изображение на експонат или животно, ще получите светкавица с полукадър.

Използване на статив и снимане на бавни скорости на затвора

Тази опция не е лоша, но има две сериозни ограничения. Първо, трябва да имате статив със себе си, което в много случаи е трудно - абсолютно невъзможно е да го носите постоянно със себе си. Второ, използването на бавни скорости на затвора значително стеснява диапазона от сцени, които можете да заснемете. Движещите се обекти, които влизат в кадъра дори при скорост на затвора от половин секунда, ще бъдат безнадеждно размазани. Ако снимате портрет, тогава най-малкото движение на човек, например преместване от крак на крак, също може да развали снимката. Така заключаваме, че използването на статив и бавна скорост на затвора е приемливо само за заснемане на неподвижни обекти - пейзаж, архитектура, паметници.

Увеличаване на ISO чувствителността и снимане от ръка

Може би някой ще се намръщи с отвращение, ако кажа, че повечето съвременни фотоапарати ви позволяват да го направите любителскиснимки с приемливо качество до ISO 6400. Приемливо в този случай означава качество, достатъчно за най-типично използване на любителски снимки - публикувайте го в социална мрежа или го отпечатайте във формат 10 * 15 см. Ето пример за направена снимка от евтин безогледален фотоапарат Olympus E-PM2 при ISO6400. Снимката е намалена до 1600*1200 пиксела (exif saved) - това е достатъчно за печат на 10*15 с резолюция около 300dpi.

1/50 сек, f/3.9, ISO6400

Естествено, не става въпрос за комерсиална или художествена стойност на такива снимки. Снимки с такова качество няма да бъдат приети от нито една фотобанка - шумът се забелязва дори въпреки значителното намаляване на размера. Снимката обаче "изглежда". Освен това, като отпечатате тази снимка на фотографска хартия, ще бъдете изненадани да откриете, че шумът е почти невидим - те са ясно видими само на монитора, когато гледате снимката в 100% мащаб.

Как да настроя фотоапарата си да снима без статив и без светкавица при слаба светлина?

1. Изберете RAW форматили RAW+Jpeg. Когато снимате на закрито, често трябва да се справяте с нестандартно осветление - енергоспестяващи лампи с такъв спектър, че не винаги е възможно да се компенсира изкривяването на цвета с помощта на предварително зададените настройки "облачно, слънчево, лампа, ...". Картината става жълта или зелена. Невъзможно е да се запази цвят в такива снимки, направени в Jpeg. Adobe Photoshop Lightroom, когато работите с RAW, ви позволява да върнете цветопредаването в правилната посока с едно докосване с капкомер на познат бял обект. Ако има значително ниво на шум в снимката, Jpeg най-накрая ще убие детайлите поради компресия - шумът и полезните детайли ще бъдат "един размер за всички". RAW е за предпочитане в това отношение, тъй като Lightroom потиска шума много по-добре от вътрешното „намаляване на шума“.

2. Чувствителност - Auto ISO. За повечето фотоапарати диапазонът на автоматичната ISO чувствителност е регулируем. По подразбиране максималната автоматична ISO граница е около 800-1600 единици. Напълно възможно е да го увеличите до ISO6400. Това ще ви позволи да изберете по-малката от двете злини - нека снимката е по-шумна, но без разбъркване. Шумът може да бъде намален програмно, не можете да се отървете от трептенето на снимката.

3. Програмиране на експозиция или режим на приоритет на затвора. Когато работи в режим P с активиран автоматичен ISO, фотоапаратът не позволява скоростта на затвора да бъде по-бавна от 1/60 секунда. За някои устройства тази стойност може да се промени, например да се зададе на 1/40 секунда. Ако блендата е напълно отворена, скоростта на затвора е максимално възможната 1/60 от секундата и все още няма достатъчно светлина, камерата ще „довърши“ липсващото ниво на експозиция, като увеличи ISO. Ако максимално допустимото ниво на експозиция по ISO е недостатъчно, устройството започва отново да увеличава скоростта на затвора.

Същото може да се направи и в приоритет на затвора- задайте принудително скоростта на затвора на 1/60 секунда, устройството само ще избере ISO стойността. Единствената разлика от програмната експозиция е, че ако нивото на експозиция е недостатъчно при максимално възможното ISO, устройството няма да увеличи скоростта на затвора, а просто ще направи снимка с недостатъчна експонация.

Защо не приоритет на блендата? Тъй като диафрагмата в такива условия е просто "не". Той е напълно отворен и затварянето му, тоест намаляването на пропускливостта на светлината на обектива няма никакъв смисъл. Освен това има възможност фотоапаратът да зададе твърде дълга скорост на затвора при ниско ISO, при което снимането от ръка става невъзможно.

Същото се отнася и за ръчния режим. Ние фиксираме скоростта на затвора, да речем, на 1/60 от секундата. Блендата е напълно отворена, например f / 3.5 - няма да работи, за да я отворите по-широко с китова леща. Но за разлика от приоритета на затвора, в режим M най-често няма възможност за автоматичен избор на ISO чувствителност. Ние самите ще бъдем принудени да въртим колелото всеки път, избирайки ISO чувствителността за всеки отделен случай, фокусирайки се върху скалата на експонометра и опитвайки се да доведем нивото на експозиция до „нула“. Тоест ние ръчно вършим работата, която "роботът" върши забележително добре в режимите P и TV (S). В същото време отделяме много повече време за тази операция. Струва ли си?

Бонуси и подобрения

Има две неща, които могат да подобрят резултатите при снимане при слаба светлина.

1. Стабилизатор на изображението(IS, VR, Steady Shot). Ако вашият обектив има стабилизатор, това ви позволява да увеличите "безопасната скорост на затвора" около 2 пъти. Тоест можете без страх да правите снимки с ръцете си със скорост на затвора около 1/30 секунда. Стабилизаторът обаче "работи" само при снимане на статични обекти. Той само фиксира границите на кадъра за продължителността на експозицията, но не може да повлияе на движещи се обекти. В резултат на това с 2-кратно увеличение на скоростта на затвора движещите се обекти ще имат време да преодолеят 2-кратно по-голямо разстояние в кадъра, съответно ще се „размажат“ 2 пъти повече.

2. Бърз обектив. За справка, евтин обикновен обектив при f / 1.8 пропуска почти 4 пъти повече светлина от китов обектив в късия край и 8 (!!!) пъти повече, отколкото в дългия край. Това ви позволява да намалите ISO чувствителността или да намалите скоростта на затвора със същите 4-8 пъти. Ще трябва да платите за това със силно замъгляване на фона и "мекота" на изображението, което е характерно за голямата оптика при отворена бленда.

Не забравяйте за посоката на светлината!

Ако снимате у дома без светкавица, прозорците са най-добрият източник на светлина. Опитайте се светлината от прозореца да пада малко отстрани – това ще придаде на снимката допълнително измерение. Дори при неинсценирани любителски снимки това ще бъде много полезно!

Сигурен съм, че ако се опитате да снимате с бърза бленда на естествена светлина, ще забравите вградената светкавица като лош сън.

Това е всичко за сега. Успех със снимките! :)

Как и в какъв режим да правите снимки на закрито? Начинаещите фотографи имат много трудности с това. Статията ще се фокусира предимно върху създаването на художествен портрет, а не върху снимка за памет. В този случай трябва не само да уловим някакъв момент на снимката, но и да се опитаме да направим рамката красива, естетична.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 НАСТРОЙКИ: ISO 125, F2, 1/125 s, 85.0 mm еквив.

От гледна точка на камерата, осветлението във всяка стая ще бъде недостатъчно. Затова трябва да помислите за мястото на снимане и не забравяйте за правилната настройка на параметрите.

Разбира се, винаги има възможност да използвате светкавица. Но вградената светкавица ще даде не много красиво, плоско осветление и на лицето на модела може да се появят грозни акценти. С външна светкавица ще е същото, ако я насочиш фронтално, в челото. Но ако го обърнете към тавана, тогава осветлението ще се окаже по-естествено. Но не всеки има външна светкавица. Освен това, снимайки не със светкавица, а с налична светлина, можете да получите интересно осветление по-интересно.

Важно е да изберете добре осветено място, за да получите висококачествени снимки. Можете да правите снимки близо до прозореца. Най-добре е да обърнете модела леко настрани към прозореца, тогава осветлението ще падне естествено върху лицето, подчертавайки неговия обем. Но няма смисъл да снимате на фона на прозореца: самото лице няма да бъде осветено и най-вероятно ще се окаже тъмно, а прозорецът ще излезе твърде светъл.

Разбира се, извън прозореца трябва да е светло, така че светлината да пада върху лицето на модела. За допълнително омекотяване на осветлението, така че неприятните контрастни сенки да не се появяват на лицето, прозорецът може да бъде затворен с тюл или лека завеса.

В допълнение към прозореца в стаята има и други източници на осветление. Използвай ги! Човек може да бъде поставен под светлината на подова лампа или настолна лампа. Композирайте рамката така, че чужди, разсейващи ежедневни предмети да не се побират в нея. По повод на снимки вкъщи може и да почистите.

Интересна техника при работа в затворено пространство е снимането през огледало. Когато снимаме в тясна стая, снимането през огледало ще помогне визуално да разшири пространството в снимката.

Как да настроя камерата си за фотография на закрито? Когато снимаме сцена при слаба светлина, първото нещо, което трябва да гледаме, е скоростта на затвора. Ако се окаже твърде дълго, картината може да се размаже както от трептенето на камерата в ръцете, така и от движенията на нашия модел. Човек не може напълно да замръзне на място, така че си струва да снимате при скорости на затвора, по-къси от 1/60 s. Най-удобно е да контролирате скоростта на затвора в режим S („приоритет на затвора“).

Когато снимате на закрито, е удобно да използвате оптика с висока бленда. Ще ви позволи да снимате при по-слабо осветление с къса скорост на затвора, а фонът ще се размие по-красиво. В същото време не е много удобно да работите с дългофокусни лещи на закрито. Затова за фотоапарати с APS-C сензор е подходящо да се използват обективи с фокусно разстояние 28mm (Nikon AF-S 28mm F / 1.8G Nikkor), 35mm (Nikon AF-S 35mm f / 1.8G DX Nikkor) или 50 mm (Nikon AF- S 50 mm f/1.4G Nikkor). За пълноформатни фотоапарати са подходящи 35 mm (Nikon AF-S 35 mm f/1.8G ED Nikkor), 50 mm (Nikon AF-S 50 mm f/1.4G Nikkor), 85 mm (Nikon AF-S 85 mm f/1.8G Nikkor). . Възможно е да използвате оптика с по-къс фокус, ако няма достатъчно място за стрелба, но е важно да запомните, че оптиката с къс фокус може да наруши пропорциите на лицата и телата на нашите герои.